(IN)SIGHT

2011-09-20T01:56:00.000+01:00

Lisboa

2011-09-08T03:26:00.005+01:00

ESTA LISBOA QUE EU AMO..

Ama Roma

2011-09-06T14:31:00.041+01:00

Reppublica Italiana

Comune di Roma

Agora sim, muito do próximo do fim.

Deixei o México com um sorriso e apanhei um vôo em direcção ao velho Continente. Antes de partir finalmente para Lisboa optei por acabar a viagem em Itália. Decidi dar um salto a Roma e visitar o Coliseu, a última das 7 maravilhas do Mundo Moderno.

A realidade é que nestes 2 anos as maravilhas foram bastante mais que 7. Disso não tenho dúvidas.

E que melhor maneira de acabar este percurso do que em Roma. Foi em Roma que tudo começou em Janeiro de 2007, quando decidi vir estudar para a cidade eterna (Erasmus). A minha escolha teve, portanto, razões emocionais muito mais intensas e profundas do que o próprio Coliseu, que já havia visitado 4 anos antes.

Foi em 2007 que comecei a descobrir o verdadeiro prazer de viajar e viver num país diferente, apesar das diferenças culturais não serem tão marcantes. Foi também neste período que comecei a aprender o verdadeiro significado de estar sozinho, companheiro de mim mesmo. O Erasmus foi o início de um desejo de viajar pelo desconhecido, de ir mais além, de descoberta interior, de relações sociais.

É neste sentido que falo quando me refiro a "razões emocionais muito mais intensas e profundas". São estas as razões que me ligam a Roma.

Ainda nos tempos de faculdade tive oportunidade conhecer Valeria, uma companheira de curso que me ajudou num período de confusão e stress de exames. Tornámo-nos Amigos e assim que lhe falei da minha ideia de acabar a viagem em Roma (ainda estava no México), decidiu receber-me de braços abertos em sua casa. Este é um lado que não posso deixar de referir. A hospitalidade Calabresa é genuína.

Em 2007 ambos vivemos em San Lorenzo, um bairro típico de Roma, longe do bulício do turismo de massas (que tanto caracteriza Roma e que facilmente se entende porquê). A cidade, além de eterna é linda. Pois bem, ela ainda vive em San Lorenzo (em tom de brincadeira apelidei-o de Bairro Alto de Roma) e tal não foi o meu sorriso quando recebi essa notícia. Voltava a casa. Que bom.

Na minha segunda vez em Roma fiz aquilo que mais gosto de fazer: deambular pela cidade, perdido, descobrindo esta e aquela rua, varandas floridas e terraços de palazzi escondidos, visitando locais de interesse que já havia visitado e descobrindo novos lugares perdidos no tempo, bairros típicos, comer pizza a taglio, comer muitos gelados, beber uma Peroni em San Lorenzo ou ir a uma festa à tarde num terraço com música experimental, com as muralhas Romanas como pano de fundo. Priceless.

E o meu fascínio manteve-se. Roma é como o vinho, quanto mais velha melhor. E não conseguimos passar indiferentes a tantos anos de história, aos monumentos de 3, 4, 5, 6 séculos que nos aparecem sem avisar ao passar da esquina. Somos constantemente bombardeados com história e cultura, quer queiramos quer não.

O meu post sobre Roma não terá links da wikipédia nem adaptações de guias. Terá somente algumas referências ao que senti enquanto aqui estive.

Aqui começou o meu trajecto. O princípio do fim.

San Lorenzo

Este foi o bairro que habitei e ao qual voltei 4 anos depois. Senti as mudanças, mas ao mesmo tempo senti tudo na mesma. Algumas lojas diferentes, um pouco mais de turismo mas a mesma energia. Senti nostalgia em voltar à casa onde vivi e passei por ela com um sorriso, por todas as vivências positivas que experienciei.

A arte na rua, os graffittis, os aperitivos ao final da tarde no Celestino a beber um cocktail, encostado a um carro a falar com Amigos e a ouvir a doce melodia da língua italiana. Os últimos raios de sol que incidem sobre a torre da igreja, um pedaço de pizza e uma Peroni.

Good times.

San Giovanni

Depois de instalado, enquanto estudava em Roma, acabei por conhecer melhor a cidade e criar uma espécie de roteiro para aqueles que me vinham visitar e tinham pouco tempo.

Saindo de casa, passavamos pela muralha e dirigiamo-nos até à porta Maggiore, que nos dava acesso à rua que nos levaria até à imponente igreja de San Giovanni. Sempre com a muralha do nosso lado direito, finalmente avistávamos esta obra arquitectónica do séc. IV.

Para ser sincero, gosto bastante mais desta Igreja do que da Basílica de São Pedro. São ambas imponentes e ostensivas, mas para mim, esta assume um tamanho mais adequado, proporcional e estético.

Porta Maggiore de noite

Arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano

Colosseo e Foro Palatino (Romano)

O trajecto pela cidade continua e descemos a rua que fica do lado direito da Igreja e nos leva até ao famoso Coliseu. Ao longe avistamos um pouco desta "colossal" obra arquitectónica, que ainda hoje se mantém em bom estado de conservação e nos impele a fantasiar sobre os tempos em que o Coliseu estava repleto de gente e vida.

Desta vez arranjei paciência para a fila gigante e decidi entrar dentro do mesmo. A vista exterior agrada-me mais, apesar de ter aprendido sobre o Coliseu como nunca havia feito.

Quanto ao forum Romano, se em 2007 havia uma parte grátis que podíamos visitar, em 2011 estava fechado e só pagando é que tínhamos acesso a ele. Sendo que estava incluido no preço do bilhete do Coliseu, aproveitei para dar um salto às ruínas.

Lembro-me de aqui ter vindo com os meus colegas ver Isabel Allende ler um excerto do seu livro, seguindo-se uma banda de jazz dedicada à escritora. Tudo com o forum em pano de fundo, e as ruínas iluminada, criando uma atmosfera que nos transportava no tempo com uma facilidade incrível.. Se vos disser que foi lindíssimo acreditam?

Vista sobre o Foro

Circo Massimo

O sol vai alto e cada vez mais intenso. Tempo de parar e beber água fresca dos muitos bebedouros espalhados pela cidade. Parece que Roma tem imensos lençois de água, daí que a mesma esteja sempre a correr. Aproveitamos esse facto para baixar a temperatura corporal e seguir viagem.

Chegamos ao Circo Massimo. Esta antiga pista de cavalos hoje está convertida num jardim gigante em forma de pista de Skate. Em 2007 era verdejante mas agora estava em obras. Nos meus tempos de estudante passei muitas tardes deitado na relva, relaxando, observando os outros em meu redor, os namorados que se beijam apaixonadamente, os Amigos que riem em conjunto..

Foi também no Circo Massimo que assisti a um concerto grátis do Phil Collins. Uma vez mais, as muralhas e as ruínas eram o pano de fundo. Os cenários incríveis repetem-se e as boas memórias ficam.

No final do Circo fica a famosa Bocca della Veritá. Desta vez estava repleta de turistas, que faziam fila para tirar a photo clássica com a mão dentro da boca. Olhavam para a câmera, sorriam. Próximo!

Tempo de continuar.

Circo Massimo

Musei Capitolini

Subimos a rua em direcção aos Musei Capitolini e damos com este cenário pelo caminho. Wow. Que privilégio!

Subimos a escadaria até chegarmos à Piazza del Campidoglio e Marcus Aurelius olha-nos do seu cavalo. Os Musei Capitolini foram abertos em 1734 por Benedetto XIV que reuniu peças de arte e arqueologia. São considerados os primeiros Museus do mundo.

Do lado esquerdo da fonte encontramos a estátua da Loba amamentando os irmãos Rómulo e Remo, fundadores da Cidade de Roma na mitologia.

Vittoriano

Ali ao lado está o Vittoriano (1911-35), amado por uns, odiado por outros. No meu caso, por um lado concordo com os que defendem que o monumento é um pouco desadequado para a cidade, indo contra a arquitectura da mesma. Por outro, não posso deixar de reconhecer a imponência de Vittoriano.

Em acréscimo, desta vez construíram um elevador que nos levava ao topo do monumento e nos presenciava com uma vista soberba (360º) sobre a cidade eterna. Amei.

Fontana

Descemos a escadaria principal do Vittoriano e atravessamos a Piazza Venezia até à Via del Corso. Tempo para almoçar uma pizza a taglio numa qualquer pizzeria perdia nas ruelas junto à Fontana di Trevi. Ao chegar deparei-me com um cenário intenso, repleto de turistas que buscam freneticamente um lugar junto à fonte para poder lançar a moeda e cumprir a lenda que anuncia um regresso a Roma.

Enquanto aqui vivi vi a Fontana vezes e vezes sem conta, repleta e vazia. Um dos momentos altos que registo da mesma foi numa noite de Primavera, onde acabei por passar umas horas a admirar a fonte, praticamente sozinho. Nessa noite senti o sublime de tamanha obra arquitectónica e a energia romântica que dela emana.

Ficou no coração.

Pantheon

Deixamos a Fontana e atravessamos a Via del Corso até ao outro lado. As ruas estreitam e tornam-se ruelas. O cenário é absurdamente belo, com prédios oitocentistas e suas varandas floridas, e a calçada romana prevalece inalterada pelo passar do tempo.

Nada antevê o que aí vem. Desde o Pantheon - "Templo de todos os Deuses" (115-127 AD) à própria piazza onde se situa..será mesmo verdade?

E os fins de tarde sentados na fonte a comer "gelados" a admirar o templo?

;))

Piazza Navona

Passagem obrigatória pela Piazza Navona, a praça que no tempo dos Romanos era um estádio (estadio Domiziano, em honra do Imperador com o mesmo nome).

Hoje é uma das mais belas Praças de Roma, repleta de arte e escultura (Fontana dei Quattri Fiumi), Palácios em seu redor, varandas floridas e vendedores de arte, pintores..

Este foi um local que também visitei diversas vezes de noite em Erasmus, e recordar-me desses tempos, deixou-me um sorriso.

Campo di fiori

O Campo di Fiori é a única praça histórica de Roma onde não está presente um Igreja. Alberga um mercado vivo de frutas e vegetais.

Devido à proximidade de locais de diversão destinados aos Erasmus, foi um local que visitei algumas vezes, ao cair da tarde e durante a noite.

Nas redondezas existem ruas estreitas de calçada romana, flores caídas sobre varandas anónimas, lojas de artesãos e um fascínio crescente ao virar ao dobrar mais um esquina..

Trastevere

O dia já vai longo e nada melhor que terminá-lo em Trastevere. O calor manteve-se e o caminhar aguçou-o. Enquanto percorremos a ponte que nos leva ao outro lado, sentimos o amenizar da temperatura. O desejo de dar um mergulho invadiu-me o pensamento por instantes.

Ao invés, opto por observar o fluir do cenário à minha frente: o caudal pesado e lento, um homem guiando o seu pequeno barco até à margem, os pássaros voando. Medito por segundos.

O nome significa "depois do Tevere (rio), já que esta zona habitacional foi construída do outro lado do rio. Era aqui que me encontrava com as "Portuguesas", com quem passei um excelente Domingo de Páscoa, com um Bacalhau no forno que soube a casa.

Passámos algumas tardes no "Calisto" a conversar sobre tudo e sobre nada. Falavam-me do fascínio que tinham em viver nesta zona, que equiparavam ao Bairro Alto. Eu mantenho-me com a opinião que o Bairro Alto de Roma é mesmo San Lorenzo. Ou talvez um misto dos dois..a rivalidade era saudável. A arte na rua era uma constante e nas noites de verão existem espectáculos de rua e feiras artesanais nas tendas junto ao rio. A arquitectura transportou-me para um bairro típico lisboeta.

Boa.

Voltar aqui e à praça com a fonte de Santa Maria di Trastevere recordaram-me esses momentos. As tarde davam lugar a noites e o tempo foi bem passado.

Half Die in terrazza

O Half Die é um evento organizado por Giovanni Rosace e tem lugar a particularidade de ocorrer no terraço de sua casa na zona de Mandrione. O cenário com as ruínas Romanas como pano de fundo cria uma energia muito compatível com a sessão de 3 horas de música intrumental que se advinhava. Os artistas convidados foram Eisa Luu e Richard Ingram. O evento ocorre poucas vezes ao ano e é BYO (bring your own - alcool).

Este foi apenas um dos muito eventos culturais que dão lugar em Roma e sinto que merece destaque.

O organizador

Eisa Luu

Richard Ingram

Piazza di Spagna

A Piazza surge no trajecto por ser um clássico. As famosas escadarias (consideradas as mais largas do Mundo) ligam a Piazza di Spagna à Piazza Trinitá dei Monti, daí que o nome da escalinata seja Escalinata della Trinità dei Monti.

Está quase sempre repleta de turistas que posam para a photo enquanto comem o seu gelado, usando os seus sacos Dolce & Gabbana, Gucci ou Versace, buscando sentir o glamour associado aos desfiles de moda que aqui são feitos.

É uma zona que não me convence especialmente, apesar da arquitectura ser um motivo de orgulho.

Pincio

Ali ao lado está a Piazza del Popolo, com o seu obelisco Flaminio construído por Ramsés II e levado a Roma por Augusto. Anteriormente estava colocado no Circo Massimo, mas foi movido para esta piazza por domenico Fontana.

Do lado direito está um dos miradouros onde tive oportunidade de observar fins de tarde invríveis, o Pincio. Um deles foi no Inverno, com o sol a recolher-se por trás da imensa cúpula do Vaticano. A sensação foi única para qualquer pessoa, independentemente da religião.

O miradouro dá ligação aos imensos jardins da Villa Borghese, onde nos podemos perder horas a sentir a brisa fresca numa tarde de verão. A arte e a escultura dão vida a um "jardim" que por si só já está repleto de vida, vegetação abundante. O misticismo da Villa Borghese é inegável.

A parte de trás do Pincio, porta de entrada para a Villa Borghese

A vista sobre a Piazza del Popolo e a Via cola di Rienzo

San Pietro

Depois de absorver o momento, seguimos então pela Cola di Rienzo, onde paramos para almoçar mais uma vez. "Há lá uma geladaria que tem uns gelados muita bons"! Mas afinal não é só uma..

Chegamos então à zona do Vaticano, onde damos um salto à Igreja de San Pietro (1506-1626). Revista dos pertences habitual e finalmente entramos. O sentimento que tive desta vez é exactamente igual ao mesmo que tive da primeira vez que aqui entrei. É um sentimento contraditório, de espanto e desprezo. Espanto pela sumptuosidade da igreja, pela cúpula imponente, pelos pés-direitos mais altos que alguma vez vi, pelo ouro talhado nas paredes, pela escultura magnífica, por nos sentirmos pequenos. Desprezo por ser ostensivo ao mesmo tempo, com ouro por tudo o que é lado, com obras de arte que valem milhões, pelo novo púlpito dourado, última aquisição. E não, não era uma doação de um crente.

Mas há mais que isso, e o Museu do Vaticano é sem dúvida um local que merece uma visita. A pintura e a escultura são uma constante e os frescos do Miguel Ângelo um must. A visita é grátis no último Domingo de cada mês, e a melhor altura para o visitar é enquanto o Papa faz o seu discurso Dominical. As confusões\multidões são evitadas..

Esta foi uma zona que conheci bem enquanto estudante, já que o meu primeiro Hostel antes de arranjar um quarto ficava perto. Neste sentido não posso deixar de referir a beleza do Castel Sant´Angelo, junto ao Tevere. A iluminação nocturna é incrível.

Bem, mas ainda há muito mais por falar. Este foi apenas um dos muitos percursos que Roma oferece. E cada vez que descubro mais, mais me fascino.

Tempo de voltar a Portugal.

Deixo Roma com a promessa de voltar. A maldição da moeda encarregar-se-à de me trazer de volta.

Ate jah.

Mexico - Estados unidos Mexicanos

2011-08-16T14:10:00.038+01:00

Estados Unidos Mexicanos

Ola de novo!

Aqui estou eu de novo para vos relatar as minhas vivências neste país culturalmente fascinante chamado México.

A história diz-nos que na evolução deste país fizeram parte diversas civilizações, que vão desde os Olmecs, a Teotihuacán, passando pelos Mayas, Toltecs, Aztecas, Michoacán, Oaxaca e colonizadores Espanhóis. A independência destes últimos foi iniciada pelo padre Miguel Hidalgo e Costilla e abriu as portas para a criação de uma jovem República. Se juntarmos a esta imensa herança histórica a amabilidade dos Mexicanos, a diversidade paisagística, a degustação de comidas variadas e bebidas intensas, com música e ritmo à mistura, o resultado é um melting-pot cultural muito saboroso.

Já la vai algum tempo desde o ultimo post e a altura para concluir a minha passagem pela America latina é agora.

Vamos?

Mexico D.F. (Distrito Federal)

Saí de Quito de madrugada e passadas algumas horas (com uma escala em Bogotá), chego cansado à Cidade do México. A capital do país é também chamada de D.F. - Distrito Federal, designação que passarei a utilizar a partir de agora.

Após um controle intenso e demorado das autoridades sobre todas as malas vindas da América do Sul, com cães e raios-X à mistura, eis que finalmente recebo a minha mochila. Meto-me no metro e começo a sentir a energia desta cidade astronómica. Se o "centro" de D.F. possui cerca de 9 milhões de pessoas, a área metropolitana assume cerca de 21 milhões. Estamos a falar do dobro da população portuguesa numa cidade. Impressionante não?

Levava comigo o pré-conceito que D.F. seria uma cidade gigantesca, violenta, poluída. Deixei a cidade com uma visão muito diferente. Foi o trajecto que desenhei e as vivências que tive em 10 dias que me ajudaram a consolidar uma imagem diferente da capital.

Com o passar do tempo a minha visão desta mega metrópole acabou por se modificar, sendo que o sentimento inicial de estranheza, insignificância e algum medo deu lugar a um sentimento de familiaridade no que diz respeito à cultura, espaço físico e mental, passando pela gastronomia, música, arte..

Depois de instalado num Hostel na pacata e bonita zona Roma Norte, descanso da longa viagem e trato de planear o meu trajecto. E que tal conseguir juntar a cultura mexicana em cidades, templos e praia?

Comecei então por explorar D.F. assim que o tempo me permitiu a tal. Relembro-vos que estamos na época das chuvas e durante os meus cinco primeiros dias pouco fiz na cidade, dada a intensidade da chuva que caía sem cessar.

Uma aberta no tempo e lanço-me para o centro histórico. A primeira paragem foi em Bellas Artes, onde se encontra o Palacio Nacional de Bellas Artes que alberga o Museo Nacional de Arquitetura no último andar. Ali ao lado está a Torre LatinoAmericana (que me deu uma visão geral de D.F.) e a "porta" de entrada para El Zócalo (Plaza de La Constituición) e para o Palacio Nacional.

O país celebra os seus 200 anos de independência do domínio espanhol, pelo que o Palácio estava ineditamente aberto ao público. Boa.

De estilo Barroco, o Palácio é a sede actual do poder executivo federal mexicano, tendo sido construído entre 1522 e 1526. A visita ao seu interior foi impressionante passando por seculos de história e pelas actuais salas onde o Presidente descansa, onde são feitas as recepções oficiais aos convidados, sala de jantar, escritório. A arquitectura é impressionante. As photos eram proibidas e os imensos seguranças e cameras relembravam-nos disso. Ficou para a memória este momento único.

De registo fica ainda os lindíssimos murais de Diego Rivera, pintados entre 1929 e 1935, ilustrando a evolução da cultura Mexicana desde a chegada de Quetzalcóatl (o Deus Serpente Azteca) ao período pós-revolucionário.

Para os mais interessados fica alguma história:

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Nacional_(M%C3%A9xico)

Ali ao lado, no Zócalo, está a Catedral Metropolitana de D.F., que junta diferentes estilos arquitectónicos (Gótico, Plateresco, Barroco, Estípite e Neoclássico) devido ao facto de ter sido construída num longo espaço de tempo (1571-1813).

Lembro-vos que a Catedral foi construída sobre o Templo Mayor - Teocalli de Tenochtitlán, mandado destruir pelos Espanhóis. O Templo Mayor fora outrora o maior centro religioso, económico e político dos Mexicas. Diz-se que foi neste exacto local que os Aztecas viram a Águia sobre o cacto, com a serpente no bico (símbolo que ainda hoje encontramos na bandeira Mexicana). Para os Aztecas, este local representava literalmente o centro do Universo.

Segue uma descrição mais detalhada..

http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Mayor

Dirigi-me de novo a Insurgentes e pelo meio continuei a absorver a energia desta cidade incrível. Os Palácios são imensos, imponentes e esteticamente deliciosos. A vida flui a uma velocidade tal que é impossível não nos sentirmos conectados.

Vista geral de um dos lados da Torre

Palácio de Bellas Artes

Palácio Nacional

Pátio interior do Palácio

Os murais de Diego Rivera

Catedral Metropolitana

Segunda vuelta..

A chuva teima em não abandonar a cidade e começo a conhecer a periodicidade tropical da mesma. Manhãs de sol, com chuva intensa ao final da tarde, prolongando-se pela noite dentro. Foi interessante constatar que esta mesma periodicidade se verificava em São Paulo, apesar de toda a imprevisibilidade inerente à meteorologia..

No dia seguinte, a conselho de uma Amiga, tenho mais umas lições de arquitectura e aprendo sobre o arquitecto Luis Barragán. Nesta segunda volta preenchi o meu dia com uma visita à sua antiga casa, a Casa Luis Barragán (sua antiga residência e hoje convertida em museu) e a uma outra criação sua, a Casa Gilardi.

O arquitecto Barragán era um autodidacta, engenheiro de formação que faleceu em 1988. É considerado o arquitecto Mexicano mais importante do séc. 20 e entre as suas criações encontramos os Jardines del Pedregal ou as Torres de Satélite.

Construída em 1948, a Casa Museo Luís Barragán é uma das mais influentes e representativas obras de arquitectura Contemporânea, reconhecida pela UNESCO. Contempla a sua residência e o seu escritório de arquitectura. A influência árabe está presente devido à sua ligação a Marrocos, assim como um uso prático e sensível da côr.

http://www.casaluisbarragan.org/

Quanto à Casa Gilardi, foi construída em 1976 e foi última criação de Barragán, após 10 anos de inactividade. Situa-se no bairro de Tacubaya muito perto do Bosque Chapultepec. Os únicos condicionantes do projecto eram a manutenção da árvore de Jacarandá na estrutura da casa ou a sua piscina. Nesta casa podemos ainda ver de maneira mais clara as influências de Diego Rivera ou Frida Khalo e as cores continuam a ter um papel muito importante. A forma como a casa foi projectada e construída fecha-se sobre a rua e reforça a sua interioridade.

Hoje em dia é mantida por um particular que, ao longo da visita guiada, me explicava e se queixava sobre a falta de apoios do estado Mexicano. Os fundos para a sua manutenção vêm de particulares e estudantes de arquitectura, assim como Universidades Internacionais (Argentina).

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Gilardi

Vista para o interior da casa desde o pátio interior

As esferas como forma de concentração do espaço num único ponto

Casa Gilardi

As cores vivas da piscina da Casa Gilardi

Tercera vuelta..

O sol apareceu de novo e fui descobrir a zona entre Constituyentes e Polanco, onde podemos encontrar o lindíssimo Bosque Chapultepec (o maior parque urbano da América Latina), o Museo de Arte Moderno ou o Museo de Antropologia. O dia foi longo e intenso, mas quem corre por gosto..

Chego finalmente ao parque e dei-me a liberdade de passear livremente pelo mesmo, respirando o seu ar fresco (um verdadeiro oásis nesta mega-metrópole), convivendo com esquilos que senti estarem já habituados à presença humana ou apreciando a arte e a escultura perdida entre árvores ancestrais que acompanharam a evolução dos tempos.. junto a uma das entradas, comerciantes de rua vendem recuerdos para as crianças que brincam livremente pelo parque ou a namorados que se passeiam em pequenos barcos-cisne no lago central.

Dentro do bosque encontramos a residência oficial do Presidente - Los Pinos e o antigo Palácio Imperial, o Castillo de Chapultepec.

Continuo o meu trajecto e chego finalmente ao gigantesco Museo de Antropologia. Tempo para aprender mais sobre a história do México. Junto-me a um grupo de turistas e somos convidados para uma visita guiada grátis ao mesmo. A visita incidiu sobre uma das salas onde nos foi dada uma explicação de uma hora sobre a evolução histórica do México e sobre as suas diferentes culturas. O resto do tempo foi passado a explorar as centenas de artefactos que se espalham pelas salas do museu.

Aconselho que se concentrem no mais importante (a visita guiada é uma boa triagem para entenderem o que vos interessa), já que uma visita só não é suficiente.

Saio do museu de Antropologia cansado e decido almoçar para recuperar energia. O ar fresco do Bosque e uns tacos óptimos fazem o efeito desejado. O início da tarde foi preenchido com uma visita ao Museo de Arte Moderno.

Construído em 1964, este museu faz parte do Instituto Nacional de Bellas Artes e alberga exposições de artistas contemporâneos nacionais e internacionais. Possui exposições permanentes de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Olga Costa, Vicente Rojo ou Gelsen Gas.

Fonte em forma de pára-chuva no pátio central do Museo de Antropologia

A pedra do calendário Azteca , representando o ciclo de fertilidade da mulher

Entrada do MAMM

Alguém sabe quem são estas senhoras?

Deixei-vos a descrição dos locais mais marcantes que visitei em D.F., mas ainda houve mais. Desde os passeios domingueiros na zona de Polanco e Condesa com as suas galerias de arte e feiras locais, ás visitas nocturnas à Mezcaleria ou à Pulqueria, almoços na Tabasco ou comida de rua com o odor caracteristico dos tacos..hum..

Já se tinham passado quase 10 dias e senti que ainda me faltava muito para ver nesta cidade. A cidade do México tem uma oferta incrível em todos os sentidos e por isso sinto que preciso de ainda mais tempo para a conhecer, seja fazendo uma visita à casa de Frida Kahlo, ou visitando os inúmeros museus e palácios espalhados pelo centro. Enfim, não há tempo para tudo e a viagem prossegue.

Esta cidade foi uma revelação e vejo-me a viver aqui. Sem dúvida. Os paralelismos com a cidade de São Paulo são evidentes na quantidade de oferta e no dinamismo, mas houve algo que me cativou bastante mais em D.F. Esse facto foi a estrutura da cidade. São Paulo tornou-se um pouco sufocante com a quantidade imensa de skysrapppers que nos impedem de ver o horizonte. D.F. é uma cidade que se respira mais, pela arquitectura com casas baixas e pelo número de horas de sol ser maior. Ainda assim, ambos são dotados de um interesse evidente.

Teotihuacán

Nos meus últimos dias em D.F., dei um salto às ruínas de Teotihuacán com o meu novo Amigo Suiço, que havia conhecido no hostel. O Sol brilhava e as ruínas esperavam-nos. O calor era bem-vindo mas rapidamente se tornou insuportável.

Este complexo foi outrora uma das maiores e mais importantes cidades da Mesoamérica, com as suas 2 imponentes pirâmides, a do Sol e a da Lua, a Avenida dos Mortos, a Cidadela, um vasto complexo residencial em seu redor e murais pintados a côr (Mural del Puma).

A Pirâmide do Sol foi concluída em 100a.C e é a terceira maior pirâmide do mundo. A primeira é a de Keops (Egipto), seguindo-se a Pirâmide de Tepanapa (ou Cholula), também no México. A base possui cerca de 222m de largura e a crença Azteca de que outrora fora um lugar de adoração ao Sol foi confirmada em 1971 por arqueólogos, devido aos artefactos religiosos encontrados em escavações.

A Pirâmide de la Luna foi concluída em 300a.C e também se constitui como um dos espaços sagrados mais importantes da cidade de Teotihuacán. Ocupa uma posição estratégica em todo o traço urbano, já que constitui o ponto onde se inicia o eixo central da cidade (avenida dos Mortos), diferenciando-se da Pirâmide do Sol e da Cidadela pela sua perspectiva aberta. Tratava-se de um local dedicado a cerimónias públicas, sem restrições no seu acesso.

A cidade original cobria cerca de 20km2, sendo que hoje apenas restam 2km2.

No âmbito geral a cidade foi um boost cultural que há muito não sentia e adorei-a por isso. Apesar do calor intenso que fazia, havia poucos turistas e diverti-me bastante com os vendedores, que para muita gente conseguem ser aborrecidos.

Nota positiva.

http://en.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan

Tempo de voltar a D.F., reunir a tralha da mochila e descer até Oaxaca, capital do Estado que possui o mesmo nome.

Pirâmide do Sol ao fundo e Avenida dos Mortos

Pirâmide da Lua

O nosso novo Amigo..

Oaxaca de Juárez

Fundada em 1486 por guerreiros do imperador Azteca Ahuízotl, situa-se nos Vales Centrais e é a maior cidade e capital do Estado de Oaxaca. Possui cerca de 250 mil habitantes. Em 1532 recebeu do Rei Carlos I de Espanha, o titulo de "Muy noble e leal ciudad".

Rodeada por montanhas e por uma herança colonial cativante, culinária e arte contemporânea, Oaxaca é considerada uma das cidades mais bonitas do México (?).

Uma vez mais, a vida da cidade gira em torno da Plaza Central ou Zócalo, onde podemos beber um café enquanto apreciamos a beleza arquitectónica da mesma, observando os locais (mestizos e indigenas) no seu quotidiano.

Na minha passagem pela cidade, tive oportunidade de conhecer o antigo Palacio de Gobierno, a Calle de Alcalá (onde os edificios coloniais foram quase todos restaurados) e o convento Barroco de Santo Domingo de Guzman (1572-1666). Recomendo uma visita a esta último.

Fachada do Convento de Santo Domingo

Interior do Convento

Puerto Escondido

Tempo de descer o estado até à zona costeira e ao Pacífico. Tempo de relaxar na praia e apanhar banhos de Sol assim que o tempo o permitiu.

Após uma viagem de mais de 8h pelas montanhas, chego finalmente a Puerto Escondido, lugar de praias reconhecidas internacionalmente para os water-sports junkies (Zicatela). Sentia-me naturalmente cansado.

Depois da longa viagem ainda tive de andar à procura de um sítio para dormir. Mais uma hora de mochila ás costas. Finalmente encontro um sítio e deixo a mochila no Hostel (casa da Olga). Entusiasmado com a presença do mar (já não o via há cerca de um mês) nem me apercebi da dimensão assustadora das ondas. Assim que chego ao mar hesito em mergulhar, tal não é a força das correntes de Zicatela. Mar aberto. Ninguém na água.. Dou um mergulho rápido para satisfazer o desejo e saio pronto do mar. Desejo satisfeito. Paraiso para Surfistas.

Decido ir dar um passeio pela rua principal - Calle del Morro. A calle oferece tudo o que seja relacionado com actividades marítimas, sejam elas lojas de surf oferecendo aulas para principiantes, roupa, pranchas, viagens de barco para ir ver tartarugas..

Foi nesta rua que comi os melhores tacos em toda a minha vida. Estes levavam queijo (das montanhas), e por esse facto tinham o nome de gringas. É difícil descrever o sabor de comida acabada de fazer à minha frente, com o queijo a derreter-se na boca, acompanhado de uma bem afamada Corona..

Numa das tarde conheco um Mexicano de D.F. com quem acabei por passar o meu tempo nesta zona. De passeio, descobrimos que ali ao lado está a Playa Grande, bem mais acessível para banhistas. Esta é também uma praia de pescadores, que no final do dia levam as suas redes ás costas até aos seus barcos "estacionados" na areia. Por norma partem por 2\3 dias para voltarem repletos de peixe. Que o mar o permita e lhes traga o sustento da familia.

Continuamos a caminhada e chegamos até à praia de Manzanillo, tendo passado por casas de pescadores e vistas incríveis sobre o mar, pelo farol..

Estes dias foram uma forma de restabelecer energias para mais uma viagem que se avizinhava longa até San Cristobal de las Casas. Agradeço a amabilidade da Sra. Olga do Hostel, que fez os possiveis para que me sentisse em casa, depois de mais de 23 meses de viagem. Conseguiu e estou-lhe muito grato por isso. Deixo-lhe a minha mais sincera consideração.

Zicatela - Calle del Morro

Playa Zicatela

Playa Grande

Preparando-se para o mar

San Cristobal de las Casas

Mais um longo night-bus. Este foi um dos últimos. Chegamos de madrugada a San Cristobal de las Casas, a "capital cultural" do estado de Chiapas.

A cidade foi fundada em 1528 por Diego Mazariegos como uma base regional Espanhola. Os colonizadores fizeram fortunas com o trigo, levando os Indígenas para segundo plano, roubando-lhes terras, obrigando-os a trabalhos excessivos e exigentes e a taxas injustas. A situação manteve-se até à chegada dos Monges Dominicanos em 1545, que lutaram pela protecção dos Indígenas. O nome de destaque (e que mais tarde foi dado à cidade) é Bartolomé de Las casas, apontado como Bispo de Chiapas, que levou a cabo uma luta intensa para a protecção dos direitos dos Indígenas.

A cidade, com cerca de 250 mil hab., está rodeada de montanhas e de aldeias tradicionais Tzotil e Tzeltal constituindo-se como um dos locais do México em que a cultura Indígena está mais enraizada.

A cidade tem vindo a crescer bastante nas últimas décadas, dada a presença de uma população progressista artisticamente e politicamente, Mexicana e Internacional. Existem diversas organizações que trabalham com os Indigenas e lhes dão apoio para a melhoria das suas condições de vida e para a saída do "Cinturon de la Miséria" - pequenas colónias dominadas pela violência nos arredores de San Cristobal.

San Cristobal é ainda um local de presença Zapatista, tendo sido catapultada para o âmbito internacional em 1994, aquando da ocupação dos escritórios do governo. A situação foi resolvida pelo exército.

As descrições acima são oriundas do Lonely Planet.

Quanto às minhas vivências na cidade, o melhor que fiz foram os passeios relaxados pelas ruas, apreciando o legado colonial, com uma visita ao convento Santo Domingo ou à Catedral. No final da tarde, uma visita ao Cerro de Guadalupe deu-nos uma visão geral de San Cristobal.

Quando o tempo nos convidava a ficar dentro, a troca de experiências com "o pessoal do hostel", artesãos, turistas ou locais foi mais um ganho em termos de exoeriência de vida. Priceless.

De referir que o estado de Chiapas é bastante rico em âmbar e com uma visita ás minas nos arredores, podemos comprar esta lindissima pedra a um preço bastante mais acessivel.

Palenque

Um simpático Mexicano que conheci no inicio da viagem num telhado de um hostel, em Beirut, desenhou-me um mapa improvisado numa folha de papel com locais de interesse a visitar no México. Mantive esse papel comigo para o dia em que chegasse ao país. Lembro-me de me falar nas ruínas de Palenque e da sua beleza mística que em muito ultrapassava as ruínas de Chichen Itza. Decidi visitá-las para comprová-lo.

Envolto na selva, Palenque é considerada um dos melhores exemplos da arquitectura Maya. Ocupando uma área de quase 15km2, apenas 2km2 desta área estão a descoberto. O resto continua escondido pela natureza, muito à semelhança do que acontece com as ruínas de Angko Wat. Mistíco e cativante.

Chegámos de noite e ficámos em El Panchán, junto ás ruínas. O calor intenso e húmido que se fazia sentir em nada fez antever o dia que se avizinhava. Acordamos de manhã cedo e dirigimo-nos à cidade pré-Hispânica de Palenque, património Mundial da UNESCO.

Decidimos caminhar a pé e passados 10 minutos, o suor escorria-me pela cara, tal torneira que pingava sem parar. A desidratação tornou-se um problema como nunca fora antes. Nem mesmo enquanto visitava as pirâmides do Egipto, com 40 graus à sombra. Nada que nos detivesse.

Sentir a vida desta cidade com mais de 1000 anos de história foi um prazer. Subir e descer os templos, vaguear por jardins, descobrir pormenores escondidos no tempo, admirar a vista sobre a imensa vegetação e descansar à sombra foram um dos momentos mais importantes que caracterizaram a minha visita estas ruínas. Sem dúvida um dos highlights neste país.

A cidade foi construída no século 7 d.C. e cresceu sob o domínio de Pakal, representado por hieroglifos do Sol e do Escudo, também chamado de Escudo Solar. Pakal viveu até a uns incriveis 80 anos. Durante o seu reinado foram construídas plazas e templos, incluindo o Templo de las inscripciones.

O seu filho Kan Bálam II, representado nos hieroglifos pelo jaguar e pela serpente, deu continuidade ao crescimento da cidade e à sua expansão artistica. A ele se deve a construção do Grupo de las Cruces.

A cidade caiu em declínio e em 900d.C. foi largamente abandonada. Só mais tarde, em 1746, foi descoberta pelo mundo Ocidental, revelada por caçadores de Mayas ao padre Espanhol António de Solís. Entre 1831-33, o excêntrico conde de Waldeck viveu no topo de uma das pirâmides, tendo publicado um livro com desenhos sobre a cidade, que relembrava uma grande civilização Mediterrânica. Em 1837 os arqueólogos John L Stephens e o artista Frederick Catherwood chegaram ás ruínas e uma investigação mais intensiva começou.

Em destaque temos o Templo de las inscripciones, El Palacio, Patio de los Cautivos e o Grupo de las Cruces (templo del Sol, de la cruz, de la cruz Foliada).

À saída das ruínas, ainda dentro do recinto, umas lindas cascatas sorriem-me. Olha para a direita e vejo um sinal que diz: "Proibido nadar". Não vejo ninguém. Não quero voltar pensar que podia ter..vamos a isso! E que banho refrescante. Não houve melhor maneira de acabar o dia.

Bem haja!

Templo de las inscripciones

el Palacio

Templo del Sol

Valladolid

O tempo começava a escassear e de caminho tratei de arranjar uma cidade base para visitar as famosas ruínas de Chichen Itza. Valladollid surgiu como uma alternativa eficaz a Mérida, mais pequena, menos turística e mais perto de Cancún, a última cidade do México antes de voltar para o velho Continente.

A cidade foi fundada em 1543 por Francisco de Montejo com o propósito de dominar a região que à chegada dos Espanhóis era dominada pelo Cupules.

Na minha curta estadia na cidade, os passeios descontraídos foram uma constante, com uma passagem pela Catedral de San Gervasio, iglesia de la Candelaria, Templo de San Bernardino ou pelo museo de San Roque.

De noite, reunimo-nos noo jardim, onde uma banda local toca música tradicional. Tempo de férias escolares. Praça cheia. Sento-me e aprecio a música.

Boa escolha.

Catedral San Gervasio

Legado colonial clássico

Baile no Parque Francisco Cantón de Rosado

Para aquele que adora os Cristianos Ronaldos..

Chichen Itza - Património da humanidade

Eis que chego finalmente a Chichen Itza. Se por um lado sentia um certo entusiasmo em estar na última maravilha do Mundo (que ainda não tinha visitado), por outro sabia que as ruínas de Chichen Itza estariam repletas de turistas. Foi o que acabou por acontecer, mas ainda assim consegui abster-me na maioria dos casos e entender o porquê de ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo.

Esta cidade pré-hispânica constitui-se como um vestígio bem preservado da civilização Maya, à semelhança do que acontece com a cidade de Palenque.

Ainda assim, esta não foi a única influência. Se os Mayas estiveram presentes em Chichen Itzá até ao século 9 d.C. (período clássico tardio), a partir do séc. 10 foram os Toltecs quem repovoou a cidade, tendo migrado do altiplano central (Tula) localizado junto a D.F. Desta forma, observamos uma fusão da cultura Maya com a Toltec, verificada tanto nas imagens de Chac (Deus da Chuva Maya) e Quetzalcóatl, a serpente com plumas. Este facto torna a cidade de CI unica esta zona da peninsula de Yucatan. Aos Toltecs devem-se ainda El Castillo e a Plataforma de Venus, por exemplo.

A questão dos sacrificios humanos foi outra das influências deixadas pelos Toltecs, levadas a cabo de uma forma quase obsessiva. A cerimónia era feita no Templo de los Guerreros, em lanças feitas de pedra Oxidiana. Existem 2 tipos de pedra, a negra e a que muda de cor, sendo esta última a utilizada no ritual de arrancar o coração que ainda deveria estar a bombar, muito ao estilo Indiana Jones. Macabro não?

Após a mudança da capital política para Mayapán, a cidade foi progressivamente abandonada. Estávamos já no séc. 14 e as verdadeiras razões permanecem um mistério.

De destaque na cidade temos El Castillo (representando um calendário Maya gigante), o Templo del Barbado e de los jaguares e Escudos, a Plataforma de los Cráneos, Plataforma de las Águilas e los Jaguares, Grupo de las 1000 columnas, El Osario, El Caracol, Edificio de las Monjas e La Iglesia, Akab-Dzib, Cenote Ik Kil e as grutas de Balankanché. (As notas históricas foram retiradas do L.P. e da Wikipedia).

No geral foi interessante visitar as ruínas e entender mais sobre a civilização Maya e perceber a influência Toltec no complexo.

À conversa com um vendedor de souvenirs, aprendi ainda que o calendário Azteca é o calendário lunar (já que não possui os 365 dias) e corresponde ao calendário de fertilidade da mulher que no caso de querer ter filhos, o deverá fazer antes de 21 de Março. Já o calendário Maya corresponde ao calendário solar e diz respeito aos Homens.

Ah, e que interessante mesmo não é ir à cidade ver o equinócio de Verão, mas sim o de Inverno, de noite, quando a lua está alta e ilumina a cidade de uma forma incrível. Mas isso são só pormenores não é?

Deixo-vos o link para mais esclarecimentos..

http://es.wikipedia.org/wiki/Chichen_itza

A imagem clássica da Pirâmide de Kukulcan, El Castillo

Detalhe da Plataforma de los Cráneos

A Serpente

Templo de los guerreros e de las 1000 columnas

Complexo do Juego de Pelota

Cancún

Saí de Chichen itza e voltei a Valladollid, a 3h de Cancún. Consegui gerir o meu tempo para ficar o menor tempo possível nesta cidade.

Assim foi. Cheguei a Cancún e instalei-me em casa de um Mexicano que havia conhecido por intermédio de um Suiço com quem viajava desde Palenque. Dei um salto à praia por umas horas e depois de um duche dirigi-me para o Aeroporto. O meu vôo para a Europa estava muito perto, encerrando a minha viagem pela América Latina.

Muito próximo do fim. Mas não acabou ainda. Para onde me dirijo?

Notas finais..

Bem, o México foi uma revelação total. Pela positiva. Antes de deixar o Equador apenas tinha em mente as ruínas de Chichen Itzá e não sabia bem como iria ocupar o tempo antes de partir finalmente para a Europa, quase 2 anos depois. Sentia-me cansado.

A cidade do México foi das surpresas mais agradáveis que tive. Apesar do tempo nem sempre sorrir, fiz Amigos, descobri uma cidade intensa, segura, cosmopolita, artistica, bonita, perfeita para viver. A comida é óptima e adorei sentar-me em rstaurantes improvizados na rua, discutindo com os locais as últimas do futebol ou perguntando sobre a cidade. Fui sempre recebido com um sorriso. As brincadeiras eram uma constante e o conhecer da lingua sem dúvida que me aproximou da cultura.

No resto das cidades (Oaxaca, San Cristobal ou Valladollid), continuei a deslumbrar-me com o legado arquitectónico Espanhol. Apesar de já ter visto casas e mais casas em toda a América Latina, o fascínio manteve-se, assim como a admiração pelo bom gosto e pela manutenção da herança colonial nestes países.

No Sul, junto ao Pacífico, descobri praias lindíssimas e pessoas amáveis.

Quanto ás ruínas, confesso-vos que não tinha grandes expectativas em relação a Chichen Itza e apesar de ter gostado do que vi, não houve nada como Palenque. O misticismo associado à mesma, o facto de apenas 2km2 de 15km2 estarem a descoberto, projectou-me a imaginação e as minhas fantasias em relação ao que ainda há por descobrir, os templos escondidos e os tesouros neles contidos. A envolvência na selva e a presença de poucos turistas também contribuiram para a formação da minha opinião.

No fim, deixei o México com um sorriso nos lábios e com a consciência que ainda há muito mais por descobrir. O México é gigante e vou voltar. Sem dúvida!

E depois há o que já referi. No todo, a cultura, as pessoas, a gastronomia.

México, já nos vemos.

Hazta un rato.

Ecuador, Republica

2011-07-19T03:38:00.010+01:00

Republica del Ecuador

Eis que chego ao Ecuador, ponto de partida para o Mexico, ultimo pais da America Latina. A minha estadia foi curta em termos de lugares visitados e tempo. Fiquei-me por Quito e nao posso dizer que nao tenha sido uma experiencia interessante.

Deixei Cali e apanho um night bus ate a fronteira com o Equador, passando pela estrada Popayan - Pasto - Ipiales (fronteira).

Informei-me sobre a seguranca desta estrada e aconselharam-me a nao faze-la de noite, ja que havia relatos de guerrilhas armadas que assaltavam buses inteiros.

Cheguei a pergunta ruma ultima vez no Hostel em Cali quando havia sido o ultimo incidente. Uns disseram-me que ja se tinham passado 3 anos, outros que nao valia a pena arriscar. Decidi faze-lo.

Chegando a zona fronteirica, ainda na Colombia (Ipiales), apanho um taxi ate ao limite da fronteira, zona de controle policial. De caminho pergunto ao taxista se realmente era verdade que o ultimo caso fora ha cerca de 3 anos. "É verdade amigo?". ""Nao!" - responde-me. "O ultimo caso foi mesmo a semana passada quando um bus da Bolivariano (companhia com a qual viajei) foi mandado parar por bandidos armados nesta estrada. O condutor nao quis parar para nao serem roubados e os bandidos atiraram a matar.."

fronteira Colombia - Equador

A vida continuou.

Ja do lado do Equador, em Tulcan (e depois de um BAN implicativo), apanhei um bus ate Quito, a capital. As estradas pela montanha sao tortuosas e o frio manteve-se uma constante.

Acabo por ficar na gringolandia, a Mariscal Sucre, na New Town, repleta de hospedajes economicas e nightlife intensa.

Do outro lado fica a cidade velha, patrimonio da Unesco. Entre as sights mais relevantes estao sem duvida a arquitectura colonial do sec. XVII,

a Plaza Grande (Independencia), onde esta situado o Palacio del Gobierno,

a Catedral Metropolitana,

e o Palacio Arzobispal,

à esquerda..

a lindissima Basilica del Voto Nacional (gotica) comecada a construir em 1926,

o Monastero de San Francisco,

photo Google

o Banco del Ecuador,

e rasgos de street art, como tem vindo a ser habito pela America do Sul..

No geral ficou quase tudo por descobrir no Equador, à excepcao da capital, a qual tive a feliz oportunidade de conhecer.

Destaco ainda um evento tipo Virada Cultural no qual estive em Sao Paulo - mas a uma escala mais reduzida, que ocorreu em Quito, no fim-de-semana e que contemplava um Sabado repleto de concertos de musica espalhados pela cidade e arte na rua, ate madrugada.

Este evento levou-nos à beleza do centro historico de noite, com um dj set de electronica debaixo de um arco/ponte numa rua qualquer do centro. A rua tem nome e chama-se Calle Ronda, dai o evento te ro nome de Ronda Electronica. Diverti-me e dancei como ja nao fazia ha muito num cenario pouco porvavel. Fica o registo para mais tarde recordar..

Em jeito de nota final, sinto que fiquei com um desejo inegavel de explorar o país, mas a minha partida para o Mexico estava muy cerca.

Mais proximo do fim.

Ate jah.

Colombia, Republica

2011-06-29T19:40:00.077+01:00

Republica de Colombia

Bienvenidos a

A viagem continuou e subi mais para Norte ate a Colombia. O frio de Lima ficou para tras e dirigi-me em direccao ao Caribe. A minha primeira paragem foi Santa Marta.

Esquecam os preconceitos que dizem que neste pais so ha sequestros, FARC, Cafe ou Cocaina. A Colombia é obviamente muito mais que isso, e nada melhor que visitar o país para alargarmos a visao (e o coracao) em relacao a este povo amavel.

A Colombia é dotada de uma diversidade incrivel, muito a semelhanca dos restantes paises da America Latina: desde plantacoes de cafe que nos presenciam com um aroma e gosto saborosos, ás praias tropicais/paradisiacas do Caribe, à pré-Hispânica Ciudad Perdida no Parque Tayrona (existem 55 Parques Nacionais em toda Colombia), vida selvagem, passeios de barco pelas "backwaters" da Amazonia, cidades coloniais de nos tirar o folego pela sua beleza e Romantismo e historias de Piratas (Francis Drake)..

Infelizmente nao ha oportunidade de chegar a todos os lados. Deixo-vos o meu percurso pela Colombia.

Santa Marta

Fica mais ou menos aqui..

Mais um bus de 16h desde Medellin ate Santa Marta. As companhias de buses do norte da Colombia tem a particularidade de ligar o A/C nos 18 graus a noite toda. Aconselho roupas quentes ou um saco de cama. Ja so desejava um mergulho no mar, no calor dos tropicos.

Santa Marta surgiu no mapa a conselho de um amigo Colombiano e como cidade transito para a pacata vila de Taganga. O intuito era restabelecer energias, enquanto esperava pela minha nova companheira de viagem.

Foi em Santa Marta que o rebelde Simon Bolivar morreu (Quinta de San Pedro Alejandrino), depois de uma heroica tentativa de tornar a America Latina numa Republica Unida.

Um passeio pela cidade permitiu-me imediatamente sentir a vaga de calor Caribena, nao so no clima, como no temperamento das pessoas e na musica que ouico por todos os lados, em tascas ou restaurantes.

Na minha optica Santa Marta merece um pouco mais de atencao quanto ao restauro e manutencao das suas reliquias coloniais, apesar de nao perder o seu encanto e charme.

Os passeios pelo centro historico e pela marginal sao relaxantes, assim como um ceviche numa esplanada junto ao mar, ao cair da tarde.

Deixo-vos algumas photos.

Ruas de Santa Marta

Dois dias foram suficientes. Procurava algo mais tranquilo. Apanho uma buseta (nome dado aos micro buses locais na Colombia) em direccao a Taganga.

Taganga (as melhores saladadas de fruta da Colombia)

Do cimo da estrada, na buseta, avisto pela primeira vez esta pequena vila pescatoria e a sua baia hermosa. Nas suas costas estao as montanhas que anunciam o parque Tayrona, a poucos km´s de distancia.

Taganga

Sinto-me feliz porque finalmente arranjei um lugar onde possa descansar, por a escrita em dia e apanhar banhos de sol.

Taganga aparece referenciado num guia como um suposto iman de mochileiros, mas na epoca de chuvas nao senti essa intensidade turistica. Praia de pescadores, peca pela ma qualidade da areia.

As actividades nesta vila envolvem pouca responsabilidade. Ainda bem.

Idas á mercearia do bairro para comprar o que esta em falta,

ceviche de camarao,

chuzos,

banhos na praia, ou uma cerveja ao cair do dia a disfrutar o entardecer.

Exactamente o quis viver.

Ali ao lado, a 20min de passeio pelas rochas, esta a paradisiaca Playa Grande.

A chegada ao alto da enconsta presenteia-nos com esta vista lindissima. Para quem nao seja muito de "vistas", pode sempre apanhar um barco que em 5min os deixa la e ir respirando a brisa fresca do mar, á medida que se passa pelos homens do mar..

A Playa Branca é (ainda) mais calma, limpa e menos frequentada do que a de Taganga, e em ambas se pode almocar com os pes na areia..Aos fins de semana, uma enchente de Colombianos dao vida à praia.

O tempo nem sempre foi o melhor devido a proximidade ao Parque Tayrona e suas montanhas, pelo que tratamos de arranjar alternativas a praia para nos entretermos. Tarefa facil. Em acrescimo, comecava a epoca das chuvas nesta regiao do Globo, o que corresponde ao nosso Verao. Dai em diante os aguaceiros foram uma constante nos meses seguintes.

Chuva classica de fim de tarde..

E assim se passaram 2 semanas. Neste tempo fiz Amigos novos, encontrei-me com velhos e provei a melhor salada de frutas da Colombia. Obrigado Abel.

A conselho deste novo Amigo, subimos ate a tranquila vila de Minca, no alto das Montanhas, a uma hora de Santa Marta.

Minca

Um taxi "compartido" junto ao mercado de Santa Marta levou-nos ate ao clima mais ameno de Minca.

O destino era Sans Souci, uma hospedaje que se situa no alto da montanha. Depois de 10 min a subir finalmente chegamos. É uma moradia absolvida pela vegetacao abundante, com um jardim bem cuidado e piscina. Os hospedes podem trocar o seu trabalho no jardim por ajustes nos precos dos quartos.

O dono é um alemao simpatico nos seus 50 anos que se chama Chris e que se mudou para a Colombia desde que se apaixonou por uma Colombiana. Apaixonou-se pelo país, pela Mulher, tiveram filhos, criou negocio, ficou.

Mostra-nos os cantos a casa enquanto trocamos impressoes e nos conta como ficou com este lugar pacato ha cerca de 9 anos. A vista desde o seu jardim sobre Taganga e toda a area em redor é impressionante. Ao longe avistamos tambem Barranquilla e as montanhas junto a Tayrona.

Vista de Santa Marta

Com tempo e energia para gastar aceitamos a sugestao de ajudar na limpeza do jardim. Os mangueirais dominam quase toda a vegetacao nesta area, e as mangas preenchem o chao com as suas tonalidades distintas de verde, amarelo, laranja, negro, vermelho..

A harmonia de cores e o perfume fresco ganham uma textura suave e doce a medida que decido comer uma das muitas mangas que colho do chao.

Trabalhamos umas quantos horas ao cair do dia, durante dois dias. Manter um jardim destas dimensoes e sem duvida trabalhoso e soube bem ver os resultados do nosso trabalho. Experiencia terapeutica.

Entre a musica que me saía do Mp3 ouco chamarem-me para descer junto a piscina. Um grandioso entardecer estava perante os nossos olhos, com o sol a cair na linha do horizonte. Uma vez mais as cores sao um regozijo para a alma: Laranja borrifado sobre as nuvens cinzentas, o vermelho, o amarelo, o verde..Wow.

Ocupamos parte dos nossos dias a explorar a vila e a abosorver a energia local. De caminho ate a vila, descemos por entre caminhos de terra batida, vegetacao e vida selvagem.

E ate fazemos novos Amigos..

Contam-nos que encontraram este senhor que levava a casa as costas. O tamanho dele e fora do vulgar. É grande!

Conto-lhes que na minha cultura, os comemos fritos ou cozidos na Primavera e no Verao, e que em alguns paises ha pessoas que pagam muito para os comer, ja que sao considerados uma iguaria. Riem-se e dizem nao acreditar.."Verdade!" - Digo-lhes. Solidarios com a minha causa, decidem oferece-lo para que o possamos comer.

Continuamos caminho e procuramos um local para almocar. Estavamos esfomeados. Encontramos um pequeno restaurante em frente ao rio, onde os locais se banham. Uma especie de praia fluvial improvisada..

Continuamos o nosso passeio e deixamo-nos contagiar por esta vila nas montanhas. A vida segue a um passo lento por aqui.

O que nao significa que nao saibam como entreter-se..Ah, grande jogo do berlinde, revival dos meus tempos de crianca, quando jogavamos nos buracos da velha carpete do "nosso" quarto..

Tempo de inspirar o oxigenio da montanha que nos resta e seguir pela costa Caribeña em direccao a Oeste, ate Cartagena de Indias.

Cartagena de Indias, uma das cidades mais romanticas do Mundo..

De caminho ate Cartagena, fazemos uma paragem intermedia em Barranquilla, terra da famosa Shakira, idolo (inter)Nacional.

A cidade de Cartagena foi fundada em 1533 por Pedro de Heredia, e tornou-se no principal porto Espanhol na costa Caribeña. Importante ponto comercial e geo-estrategico, a cidade era rica em ouro, que os colonizadores trataram de levar para o seu país, muito á semelhanca do que os Portugueses fizeram no Brasil. A proposito disso, estava com um Peruano e um Brasileiro e falavamos de colonizacao. O Peruano, "chistoso", pergunta-me: "Entao se voces, Portugueses, levaram o ouro todo, porque é que sao mais pobres que o Brasil?" - Risada geral..

Dada a enorme riqueza que os Indigenas possuíam, a cidade atraiu muitos piratas (as historias sao dignas de filme) e sofreu 5 saques, sendo que o mais efectivo foi liderado por Francis Drake, em 1586.

Devido ao numero de ataques repetidos, os Espanhois decidiram construir muralhas a volta da cidade, para proteger o "seu" tesouro. Hoje em dia a cidade obviamente cresceu (possui cerca de 1 milhao de habitantes), mas felizmente o centro historico manteve-se inalterado. Fascinante.

O Sol é intenso durante o dia, por isso damos um salto a praia de Cartagena. Apesar das suas vastas torres de betao que caiem sobre a marginal,

aproveitamos o horizonte a nossa frente e banhamo-nos na agua "caliente", depois de umas risadas com a Sra. da Salada de frutas, que nos contagia com a sua boa disposicao e humor.

Antes do cair da tarde, os pescadores fazem-se ao mar e comecam a recolher as redes diante dos nossos olhos. O peixe é o ganha-pao destes Senhores, feitos duros pela vida dura no mar e constituidos fortes por uma heranca/genetica Africana dominante.

E ainda ha os que esperam pelo momento ideal..

Ao final da tarde, com a temperatura a cair ate niveis mais amenos, damos um encantador e relaxado passeio pelo centro historico, que nos deixa com um sorriso nos labios: plazas largas repletas de varandas floridas, arte na rua, musica e doces tipicos no "El portal de los dulces" sao um algumas das formas de viver esta cidade. Esta-se bem.

"Portal de los dulces" na plaza de los C oches

Ao redor do centro estao "las muralhas", construidas em finais do seculo XVI apos o saque do pirata Drake.

las murallas

A casa onde o pirata viveu ainda existe e esta intacta..

Na plaza de los Coches onde podemos encontrar a estatua do fundador da cidade,

era 1 antigo mercado de escravos e hoje esta repleta de esplanadas, concertos de musica, pastores que pregam e transmitem a sua fe, vendedores ambulantes, animacao, vida.

Do outro lado da praca encontramos a Iglesia/Monasterio de San Pedro de Claver, com a sua imponente fachada em pedra, rodeada pela encantadora e detalhada arquitectura colonial.

Iglesia/Monasterio San Pedro de Claver

Continuamos a respirar o ar do centro. Estamos a gostar. Por entre ruas e ruelas damos com pequenas exposicoes de arte, na rua ou em espacos fechados, varandas coloniais em madeira, escondidas ao olhar e donde brotam flores frescas e coloridas, murais pintados com cores vivas..

A rua da amargura fica em Cartagena. Nao sabia..

Mais adiante, o Museu Naval del Caribe, o Palacio de la Inquisicion..arcadas, cavalos, boa energia.

O centro historico respira charme e nos absorvemo-lo. O fim do dia acaba com um delicioso e fresco mojito no Havana Club, na Media Luna ao som incrivel de uma banda de salsa ao vivo. Quem ainda nao teve oportunidade de ouvir, aconselho vivamente.

Ah, Cartagena!

Medellin

Medellin desde Santo Domingo

Saimos de Cartagena com um sorriso e promessas de voltar em breve. Descemos ate Medellin, outra fantastica cidade.

Mais um longo bus pelas tortuosas estradas Colombianas (e seus condutores irados) e, depois de 12h de viagem chegamos a Medellin.

Fundada em 1616 por imigrantes Europeus, a cidade hoje é cosmopolita, artistica e viva, e nada leva a crer que outrora fora a cidade com mais assassinios do mundo.

Aqui viveu "El Patron" Pablo Escobar, nos seus tempos aureos enquanto 1 dos mais poderosos e conhecidos baroes de droga do mundo inteiro. Tambem era politico e homem do povo, tendo ajudado milhares de pobres. Ate ao seu assassinio em 1993, depois de uma perseguicao de 499 dias por 1500 agentes especiais (e que acabou com a sua morte num telhado), Medellin era tudo menos um destino turistico. Entende-se porque.

A morte de "El Patron", por Botero

Hoje, a cidade assume-se como uma urbe planeada, desenvolvida (possui o unico sistema de metro de toda a Colombia) com arte, cultura e musica. A arquitectonica possui algumas nuances cativantes. Os seus habitantes, os "Paisas", sao amistosos e prestaveis. Produz flores, texteis e cafe.

Na nossa passagem por Medellin, tivemos a oportunidade de passear pelo centro da cidade (lembrou-me Sao Paulo pela arquitectura e abandono nocturno), com uma visita ao interessantissimo Museo de Antioquia - onde estao expostas 92 obras de Botero e outros artistas.

Museo de Antioquia (photo Google)

Na Plazoleta de las Esculturas, a decorar a entrada do museu, estao expostas algumas das 23 "engracadas" estatuas de Botero feitas de bronze. Lembro-me de ver esculturas semelhantes no cimo do Parque Eduardo VII em Lisboa, junto a Linha de Agua. Sera que ainda la estao? E sera que eram dele? Ficam as questoes..

Ainda na Plazoleta encontramos o imponente Palacio de la Cultura, com a sua arquitectura particular. Obra do arquitecto Agustín Gooaverts, demorou 20 anos a ser construida (1920-40) e o seu estilo é denominado de Renascimento Gotico ou Gotico Flamenco. Hoje em dia o Palacio é sede de todos os programas culturais do Departamento de Antioquia.

Em destaque pela cidade temos a Basilica de La Candelaria, a primeira paroquia da cidade (antiga vila) de Medellin. Foi construida a cargo do cura Don Juan gomez de Ureña, em 1649.

(photo Google)

E porque nem tudo sao igrejas nem basilicas, seguimos para um relaxante passeio pelo Jardin Botanico Joaquin Antonio Uribe enquanto apreciamos a diversidade e cor da flora. Atiramos os sapatos para o césped e escutamos o som da natureza..

Nas redondezas da cidade, no bairro Santo Domingo, esta situada a nova Biblioteca de España. Com fundos do Governo de España, esta biblioteca com design futuristico foi desenhada em 2005-06 e construida em 2006-07. Partindo no teleferico da estacao Acevedo podemos de imediato vislumbrar esta obra arquitectonica do arquitecto Giancarlo Mazzanti. Com esta obra, o arquitecto foi premiado na VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo, em Lisboa (2008).

A biblioteca trouxe uma nova energia a este bairro imensamente afectado pelo trafico de droga nos anos 80. É constituido por 3 blocos: Auditorio, Biblioteca e Informacion. A vista sobre a cidade é grandiosa.

Mas Medellin ainda tem mais. Desde o excelente cafe na tasca da esquina no centro da cidade, a zona dos edificios governamentais onde se encontra o Antigo Ferrocarril de Antioquia,

ate a forte noite em El Poblado ou os seroes no terraco do Hostel..

Cidade cativante.

Bogota

Continuamos a descer para sul e paramos na capital por uns dias. Chegamos a Bogotá pela manha. Ultimos dias com a minha companheira de viagem.

As temperaturas tem vindo a descer desde o Caribe, principlamente aqui em Bogota, a 2600m de altitude.

Em Bogotá senti mais pobreza e miséria do que em qualquer outra cidade Colombiana. A cidade é gigante e possui quase a populacao Portuguesa (tem 8 milhoes de habitantes). Este facto nao retira a amabilidade aos seus habitantes.

Ate ha cerca de 5 anos, as FARC estavam sediadas nos arredores da cidade. Quem diria?

Dirigimo-nos a La Candelaria, bairro tipico da cidade que me fez lembrar Casa - Bairro Alto, pela sua energia, arquitectura classica colonial (como de resto seria de esperar) e lindissima como sempre tem sido. Um regozijo para a alma..

Uma caminhada pela Candelaria e encontramos esculturas de El Patron, no topo de telhados, simulado a sua morte.

varandas,

street art..

Boa escolha.

Continuando perdidos por ruas e ruelas cheias de historia e arte, encontramos o Santuario Nossa Señora del Carmen. Os detalhes sao obsessivamente trabalhados e as cores conjugam na perfeicao. De estilo gotico, este Santuario foi desenhado pelo arquitecto Giovanni Buscaglioni. Foi comecado a construir em 1926 e a sua conclusao foi em 1938.

Pena que estivesse fechada quando por la passamos. Ainda assim deixo-vos algumas photos do exterior.

A certo momento damos com os tipicos azulejos Portugueses, pintados numa parede. "Espera la, mas naqueles azulejos nao esta pintada Lisboa Antiga?" Uma aproximacao retira-nos qualquer duvida. "E aquele nao é o escudo Portugues?" Sao mesmo. "Que sera que fazem no meio de Bogota, na Candelaria?" O nosso palpite é que este foi um presente do Estado Portugues, mais especificamente do Convento de Cristo, em Tomar. A razao pela qual esta ali, desconhecemos.

Sugestoes?

Parece-me que estamos mesmo em todo o lado..

;)

E esta hein?

Na ampla Plaza Bolivar encontramos uma mescla interessante de arquitectura. De um lado encontramos o Capitolio Nacional de estilo neoclassico e concluido em 1926,

do outro o Palacio de Justicia,

(photo Wikipedia)

do outro a Catedral Primada e Capilla del Sagrario (1792-1829),

e por fim o Palacio Lievano, sede da Alcaldia Nacional. O estilo é Renascentista Frances e foi construido entre 1900-1907.

Este lado mais bairrista e artistico-cultural contrasta com as torres de betao do centro financeiro, a norte da cidade.

Ao longe avistamos o Cerro Monserrate..

Decidimos subi-lo pelos telefericos, em busca de uma vista soberba e clarificante sobre as dimensoes e estetica da cidade. É precisamente o que encontramos. O proprio caminho ate chegar ao topo torna-se revelador e nao conseguimos esconder a excitacao.

Wow. Breath-taking é pouco, na minha optica. Aqui ficam algumas photos da vista.

No Domingo vamos ate a feira de velharias do Parque de los Periodistas, a procura "daquela" peca perdida no tempo, de roupa, um vinyl, uma pulseira, um poster, um candeeiro vintage..

Fica a photo de um outro mercado nas ruas de Bogota..

E por fim um passeio pelo Palacio Presidencial..

a precisao dos guardas presidenciais..

E assim deixo a cidade, rumando mais para sul, em direccao a Cali. Bogota merece destaque pela excelente pastelaria e doces, em especial as Cocadas e o dulce de leche..hum..

Cali

Mais proximo do Equador. Volto solo a estrada e desco ate Cali, famoso pela beleza das suas habitantes.

A minha passagem pela cidade foi curta, com uma ida ao centro e ao Museu do Ouro. A cidade é pouco turistica e é um ponto de partida para as Plantaciones de Cafe das redondezas. Fico a espera de voltar para conhecer melhor esta zona do sul da Colombia.

Deixo-vos algumas photos dos meus ultimos momentos por este pais incrivel.

Iglesia La Ermita

Catedral de San Pedro

A arquitectura do centro de Cali

Teatro Municipal

Existem casa de Troyas, mas esta é so de uma..

Notas finais..

Incomoda-me pessoas que falam de lugares sem os conhecer. Ouvi muitas pessoas faze-lo em relacao a Colombia, transmitindo uma imagem falaciosa deste pais hermoso. Felizmente que tenho ideias e conviccoes proprias e acreditei naqueles que me diziam maravilhas sobre este pais. Tive oportunidade de viver a Colombia de uma forma intensa e aprazivel.

O balanco final foi sem duvida positivo, mas sinto que ainda ha muito mais por descobrir..

Desde a Ciudad Perdida às praias desertas no parque Tayrona, às plantacoes de cafe no Sul, redescobrir Cartagena, Medellin ou Bogota, aventurar-me pela Amazonia..

E os Colombianos sao simpaticos, curiosos e prestaveis. Aprendi sobre cultura, diverti-me, descansei.

Quanto à questao da seguranca, confirmo que em algumas alturas senti alguma tensao na rua. Mas a realidade é que ja senti o mesmo em Lisboa, e com muito mais frequencia nao é?

E o legado arquitectonico colonial Espanhol é sem duvida um must..principalmente a forma como se manteve intacto.

Colombia, te quiero bien.

Ja nos vemos..

Peru

2011-05-25T01:32:00.041+01:00

República del Perú

Eis que chego finalmente a Arequipa, ja no Peru.

Alem da sua diversidade biologica, o Peru apresenta uma diversidade paisagistica incrivel. A Cordilheira dos Andes separa as zonas mais aridas a Oeste - como as piramides Moche em Trujillo ou o deserto de Nazca-, da "imponente bacia Amazonica" a Este. Deserto - Montanha - Selva.

Cerca de Cuzco, mais a sul, encontramos a antiga citadela Inca, perdida na selva durante seculos - Machu Picchu (sec. XV).

O Peru foi o berco da civilizacao Andina, sendo que os primeiros registos de habitantes (nomadas) datam de ha mais de 10000 anos. Apos o periodo Chavin (1000 a 300 a.C) surgem as civilicaoes Andinas classicas como os Moche, Nazca o Huari. Por volta do sec. XV surge o Imperio Inca, expandido a quase todo o Oeste da America do Sul. Foi conquistado em 1532 pelos Espanhois que ambicionavam prata. Daqui surgiu o inicio da mescla entre Andinos e Espanhois, assim como longos anos de lutas e mortes devido as doencas que trouxeram.

Passados quase 3 seculos, em 1821 o movimento independentista liderado pelo general Jose San Martin declara a independencia do pais. Passou a ser Republica del Peru.

Bem, mas chega de historia.

Por agora.

Arequipa

A passagem pela segunda cidade mais povoada do Peru serviu como um ponto de reorganizacao. Alem de divagar pela cidade, aproveitei para actualizar o blog.

Arequipa e uma cidade moderna. Por algumas vezes deparei-me a pensar que podia ser mais uma cidade espanhola. O legado arquitectonico concerteza que contribuiu para isso.

Nos bastidores da cidade surgem 3 imponentes vulcoes: El Misti (5822), Chachani (6075) e Pichu Pichu (5571). Desde a Plaza de Armas admiro o contraste entre a cor do sillar (pedra vulcanica) da Catedral e os vulcoes como pano de fundo. Nice.

Apos uns dias dirijo-me ate Cuzco, a porta de entrada em Machu Picchu.

Deixo-vos algumas imagens.

Catedral da Plaza de Armas

Portales de Arequipa

What do you see?

Av. Lima

Cuzco

Bem vindos a capital historica do pais, importantissima cidade para os Incas.

Tinha o preconceito que Cuzco seria mais uma cidade base cinzenta para os muitos turistas a caminho de Machu Pichu. Parece que Aguas Calientes é que é assim. Por um lado é verdade. Ha muito turismo. Por outro enganei-me redondamente e ainda bem. Se Arequipa me fascinara pela arquitectura colonial (construida a volta da Plaza Central), Cuzco nao lhe ficou atras. Parabens aos que conseguiram manter esta heranca durante este tempo.

Coricancha foi o mais importante santuario Inca dedicado ao Deus Sol, onde mais tarde se construiu o convento de Santo Domingo.

Coricancha

O mercado de Cuzco foi dos melhores que encontrei em todo o pais, rivalizando com os fortissimos mercados Bolivianos.

Construcoes Inca (paredes) mescladas com edificios coloniais, a famosa pedra dos 12 angulos perfeitos (que fazia parte do palacio do sexto Rei Inca - Roca), Catedrais e muita simpatia dos Cuzqueños tornam esta cidade especial.

Peru Rail e Aguas Calientes

Comecei a planear a investida a Machu Picchu ainda em Cuzco. O famoso Inca Trail estava com uma lista de espera de 3 meses e alem de tempo, dinheiro. Acabei por ir de comboio ate Aguas Calientes e subir os degraus de madrugada ate a entrada do parque. Mas ja vamos a isso.

Apos cerca de uma a espera na pacata estacao, eis que finalmente chega a hora de partida. Este é o comboio que nos leva a percorrer os 110km(?) ate a vila de Aguas Calientes, tambem chamado de Machu Picchu Pueblo.

"O seu bilhete faxavôr"

A temperatura a caminho de Aguas Calientes e consideravelmente mais tropical do que em Cuzco. Passo a ter a roupa colada ao corpo. Na viagem de comboio recomendo (caso possam) que fiquem do lado esquerdo do comboio para que disfrutem completamente da paisagem (no lado direito e mais limitada).

O interior do comboio e dotado de inumeras janelas para que se possa apreciar a aventura de circunscrever montanhas ladeadas pelo rio, selva e vida selvagem...

Chego a Aguas Calientes de tarde e procuro um lugar para dormir. Deixo a mochila na Hospedaje e dou um salto ate aos Baños Termales do pueblo.

O trajecto de 15 minutos ate aos baños e lindissimo, com imponentes limestones (muito ao estilo Asiatico Hat Ton Sai na Tailandia ou Halong Bay no Vietname), absorvidos pelo nevoeiro e pela vegetacao intensa, preenchidos no sope por um caudal intenso que ameniza a temperatura.

Os banhos em si nao sao nada de especial. Especial sim é a vista sobre a montanha. Chego e vejo uma piscina so com turistas, outra so com Peruanos. Excusado perguntar onde me fui meter. Foi interessante observar as dinamicas familiares entre os Peruanos e constatar que a familia e essencialmente Matriarcal, com a Avo que brinca com os netos, enquanto a Mae fala com a Tia.Os choros, os risos.

Aqui aprende-se mais.

Merecido descanso e dirijo-me para o bar do complexo, onde decido beber uma cerveja antes de voltar a hospedaje.

Um senhor Peruano junta-se a mim e apos a conversa inicial conta-me a sua historia (resumida):

"Nos anos 80 fazia parte do Sendero Luminoso e tinha a meu cargo mais de 80 homens" - penso que a maioria seriam jovens de 15anos.

"Muitas vezes andavamos dias e dias escondidos na selva e na montanha sem ver ninguem,sempre a caminhar, ate chegarmos a uma aldeia. Assim que chegavamos expunhamos a nossa ideologia: em primeiro lugar matavamos o Alcalde da cidade e todos os governantes politicos Depois reuniamos o resto da populacao e diziamos o que pretendiamos. Quem discordasse do que pretendiamos era morto. Quem nos oferecia mais resistencia eram sem duvida os Americanos, que vinham de helicoptero em equipas pequenas para nao serem detectados. Quando alguns deles morriam os corpos eram logo levados para que nao pudessem ser identificados. Tem muito mais tecnologia do que nos e têm uns oculos especiais para ver no escuro. Aparecem atras de nos e matam-nos. Mas nos somos muitos. Agora estou parado e tenho um trabalho, mas se as coisas voltarem ao mesmo, volto para a selva. Sou comando e tou preparado para o que seja. Ja estive numa emboscada com Americanos em que morreram muitos guerreiros do SL, mas tambem alguns deles. O que me procupa mais neste momento e sem duvida o facto de ter mulher e filhos. Temo por eles mas farei o que for necessario pelo Sendero Luminoso".

Para os que desconhecem o que é o Sendero Luminoso, deixo-vos o link da Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Sendero_Luminoso

Machu Picchu

Alvorada as 4 da manha.

Saio da hospedaje e apresso-me a chegar a entrada do parque, passando pelo meio de um escuro intenso. Querida lanterna. A porta ja estao cerca de 20 pessoas e continuam a chegar mais. Todos pretendemos o mesmo. Subir os degraus ate a entrada superior do parque, chegando a tempo para poder comprar o bilhete para Wayna picchu. A alternativa que muitas pessoas tomam é esperar pelas 6 da manha e apanhar um shuttle ate a entrada propriamente dita.

Assim que abriram as portas comecou uma fatigante mas recompensadora subida ate a entrada: a ausencia de luz, o calor e o intenso esforco fisico nao foram suficientes para me demover. Chego ao topo, cansado mas feliz. Uma vez mais entendi que o grande esforco e fundamentalmente psiquico. E a nossa mente quem tende a criar os maiores obstaculos.

O sol anuncia-se atras das imponentes montanhas: o dia esta a nascer. Esperamos pelo guia. Mas ha tantos! O nosso tem a bandeira original, a do arco-iris..

A vantagem de se chegar mais cedo é poder escolher a hora (7am ou 10am). Fui indicado para comprar o bilhete para subir WP as 10h, ja que poderia ouvir a explicacao do guia ate as 9 e depois subir a montanha para aquela vista..

Ora bem, é importante saber que esta antiga cidade Inca foi construida a volta do sec XV, com um proposito que ainda hoje de desconhece. Residencia do primeiro Emperador Inca Pachacutec? Santuario religioso? Ambos?

A realidade e que estamos perante uma majestral obra arquitectonica e de engenharia que felizmente so foi "descoberta", por engano em 1911 por Hiram Bingham. Nos registos espanhois nem sequer e mencionada.

As ruinas e Waynapicchu: parece uma cara voltada para cima

Na photo acima (sul para norte) tirada desde o sector agricola das ruinas, podemos observar do lado esquerdo o sector Hanan da cidade (com a estrutural piramidal da colina de Intihuatana) e o sector Oriente, separados pela praca principal. Como pano de fundo, o cerro Huayna Picchu.

WOW.

Esta foi a primeira imagem que tive das ruinas assim que entrei no parque. Agora sim entendo a espectacularidade deste lugar. Sentia-me excitado pelo facto de ser um local que nos da uma liberdade de movimentos incrivel.

Ao fundo, na montanha, avisto a Puerta del Sol, local de entrada dos peregrinos vindos do Inca Trail.

Acho que a ultima vez que me senti assim foi com as ruinas de Angkor, ou mesmo Petra. Subir e descer ate onde nos apteca, encontrar lugares escondidos, varandas imensas, sombras, jogos de luz, respirar profundamente e descansar num sitio isolado enquanto nao ha mais ninguem.. estive com um sorriso pegado enquanto por aqui andei.

Um jogo de pc

Os jogos de luz

"Foram la postos pro turista", disse-me o guia.

Crucero del Sur

Os terracos agricolas com Machu Picchu de fundo

Sao quase 10h. Depois de ouvir a explicacao do guia encontrei um lugar para descansar e absorver o sol no topo de uma casa, com uma vista extasiante.

Dirijo-me para a "entrada" do Wayna Picchu. A subida ate ao cume foi custosa, mas a recompensa nao tem valor. No final sao 360´graus de deslumbramento com a vista sobre as ruinas e MP, rios que desenham os contornos da montanha, cascatas, vales..é de tirar o folego.

Em acrescimo, WP e um lugar onde tambem se pode divagar livremente por entradas e terracos, que dao em varandas monumentais. Por momentos perdi-me na imensidao da natureza e constatei a "pequenez" humana. Aqui senti a magnificiencia da Natureza e do Homem. Em comunhao.

Experiencia sublime?

A vista do topo de WP

MACHU PICCHU

Apos algumas horas desco WP e vagueio um pouco mais pelo antigo poblado Andino Inca. O sol faz-se sentir com mais intensidade. Ja la vao quase 10h de passeio. Sinto-me cansado mas de sorriso na cara.

Volto a descer a escadaria toda ate Aguas Calientes.

A experiencia foi unica.

Nazca

Volto a Cuzco e depois de descansar um par de dias lanco-me ate Nazca, lugar das famosas e misteriosas linhas.

Mais um bus de 16h. Chego a Nazca de manha mas vou descansar. No dia seguinte vou ver as linhas. A alternativa a comprar um voo numa tour agency qualquer e ir directamente ao aeroporto, se bem que pouco muda. Os precos sao praticamente todos os mesmos e englobam um voo de 30 minutos sobre as linhas, num Cessna.

Dirijo-me ao Aep mas tenho de esperar para voar: nao ha turistas para encher os pequenos avioes. Porque? Ao que parece parte da estrada vinda de Lima esta cortada pelos militares devido a greve dos produtores de algodao. Parece que o preco caiu abruptamente e agora indignam-se com o governo. Mas que governo? O governo esta em transicao, pelo que nao se sabe muito bem quando as estradas voltarao a abrir..

Esta situacao reteve centenas de pessoas na estrada durante alguns dias. Passadas 2h a companhia decide voar apenas com 2 turistas (e 2 pilotos): um alemao e eu.

BORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Estas linhas foram descobertas por Paul Kosok, num voo aereo de rotina para irrigacao. Mais tarde tambem foram estudadas por Maria Reiche (1953). A matematica Alema teoriza que as linhas foram construidas pela culturas Paracas e Nazca entre 900 a.C e 600 d. C. Abarcam uma area de quase 500km2.

Sao quase 800km de linhas, com cerca de 300 figuras geometricas (geoglifos) e 70 desenhos de aniumais e plantas (biomorfos). Entre os desenhos mais significantes temos a baleia, o macaco (e a sua cauda em espiral), o astronauta, a aranha..

E foram construidas com que proposito?

Entre as explicacoes estao as que dizem que as linhas nao sao mais que um complexo calendario astronomico (Maria Reiche), outras que dizem que sao pistas de aterragem desenhadas para Et´s (Eryk Von Danyken), outros ainda linhas de culto para rituais de agua ou fertilidade..

A escolha é vossa.

No final o voo pelas linhas durou cerca de 30 alucinantes minutos: viragens a direita e a esquerda, muita adrenalina e no fim um pouco de mareo..

Mas alguem tem duvidas se valeu a pena?

A arvore e as maos

Pelicano

A espiral

o passaro

o cao

o macaco

condor

a baleia

o astronauta

e a vista infindavel da Panamericana Sur..

Mais esclarecimentos sobre as linhas..

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nasca

Huacachina

Este oasis natural surgiu no mapa apos ter visto uma photo algures. Fica a caminho de Lima e mais proximo da Colombia. Ainda bem.

O intuito era ver um oasis natural no meio das dunas, formado por correntes de agua subterraneas que mais tarde feram origem a vegetacao (muitas palmeiras) que acabou por rodear o lago: palmeiras, eucaliptos, huarangos.

Hoje em dia assume uma serie de hospedajes e é claramente turistica/gringo. Outrora foram construidos balnearios para a elite Peruana (1940), dai os edificios antigos.

Uma das principais atracoes e o sandboarding. Um "tour" de 2 horas no carro abaixo leva-nos a subidas e descidas vertiginosas, criando uma sensacao muito semelhante a montanha russa. As peruanas atras de mim deixaram me surdo.

A paisagem sobre as dunas ao entardecer teve o seu momento especial. A realidade e que nao esperava tanta adrenalina neste percurso, nem como a descer tamanhas dunas (50metros?Mais?)

No final da tarde paramos sobre a duna, com uma vista sobre o Oasis.

Lima

Deixei Huacachina e subi ate Lima, onde fiquei um par de dias antes de viajar ate a Colombia. No meu percurso pela cidade pude finalmente admirar o mar (algo que ja nao fazia ha uns 3 meses) desde o topo da falesia no circuito de las playas.

Lima e uma cidade gigante. Mesmo. É moderna, desenvolvida, muito rica e muito pobre, , limpa e pode ser perigosa. A arquitectura mais uma vez é um must e a cena cultural esta presente em quase todos os lugares.

Deixo-vos algumas photos do centro da cidade e da plaza de Armas, assim como de uma exposicao de street art que estava presente no parque Kennedy de Miraflores.

Deixei Lima contente, depois de uma partida de futebol com 2 argentinos e um Suico num relvado com vista para o Oceano Pacifico. Sabe bem jogar a bola. Como antes.

E que venha a Colombia.

Notas finais

Entrar no Peru ressaltou uma carencia que nao esperava notar: a dos muitos mercados. A partir daqui tomei consciencia do quanto apreciava os inumeros mercados espalhados pela Bolivia, a sua vida, diversidade, cores, sabores, texturas..

Vou-me lembrar deles.

Em relacao ao Peru, as minhas expectativas eram mais altas em relacao a Nazca do que propriamente em relacao a Machu Picchu. Talvez essa tenha sido uma das razoes que me levou a gostar tanto do segundo, a passar quase 10h acima e abaixo, correndo, tirando photos, sorrindo, descansando ou apanhando banhos de sol num qualquer terraco das famosas ruinas Incas. Foi unica a sensacao. Diria mesmo sublime. O contexto assim proporcionou.

Esta foi uma surpresa agradavel, um must-see internacional. Indubitavelmente.

Um dos possiveis problemas em viajar tanto é o facto de necessitarmos mais para nos surpreender, este nao foi o caso. Sem palavras.

O Peru e um pais com um potencial imenso, com muito mais por descobrir. Eu fiquei-me por uma pequena percentagem. Ainda assim andei por desertos, montanhas, vi edificios coloniais impecavelmente cuidados, ruinas inca, oasis e senti a amabilidade dos Peruanos.

Por isso penso voltar.

Bolivia

2011-05-03T18:14:00.060+01:00

Estado Pluracional de Bolivia

Bienvenidos a Bolivia!*

* - o nome Bolivia é uma derivacao do nome do libertador do pais, Simon Bolivar. A independencia do dominio espanhol ocorreu a 6 de agosto de 1825.

Como referi no ultimo post, apos Sao Paulo segui ate La Paz. Comecava aqui o meu percurso por um dos mais interessantes paises da America do Sul. Apos La Paz desci ate ao Salar de Uyuni, voltando a subir para Potosi e seguindo para este ate Santa Cruz, com uma visita a Sucre e Samaipata.

De volta a La Paz, e antes de entrar no Peru, tive tempo para uma visita ao famoso Centro Espiritual e Politico da cultura Tiwanaku - onde podemos encontrar a Porta do Sol, e para uma curta paragem em Copacabana, junto ao lago Titicaca (proximo da fronteira).

Historicamente é habitada a mais de 12000 anos, tendo-se formado varias culturas ao longo dos tempos, principalmente nos Andes. Entre elas destaque para a ja mencionada cultura Tiwanaku (que se desenvolveu ao redor do centro Espiritual, junto ao lago Titicaca) e para os reinos Aymaras. Estes ultimos foram posteriormente anexados ao Imperio Inca, no séc. XIII.

Durante cerca de um seculo (XV), a Bolivia constitui uma das quatro grandes divisoes do Tahuantinsuyo - Imperio Inca, com o nome de Collasuyo. A heranca cultural ainda esta presente. Ainda bem.

Mais tarde chegaram os "gringos". Diego de Almagro foi o primeiro Europeu a pisar territorio Boliviano em 1535, tendo governado por pouco tempo.
Pouco bastou para que Imperio Inca caisse e caisse nas maos dos Espanhois, tendo Atahualpa (Imperador Inca) sido capturado em 1532. Apos a morte de Almagro, Gonzalo Pizarro foi enviado pelo seu irmao para conquistar e colonizar a regiao de Collasuyo, rica em prata. Assim, em 1538 Pedro Anzures fundou a cidade de La Plata (mais tarde chamada Chuquisaca e depois Sucre), constituindo-se como o grande centro politico dos territorios espanhois a Este.

Em 1545 foram descobertas grandes quantidades de prata de qualidade em Potosi, o que a tornaram a mais populosa e rica cidade da America em 1574 (120.000 hab.).

La paz foi fundada em 1545 por Alonso de Mendoza, ja que constituia um importante ponto geografico de acesso da rota da prata ate a costa do Pacifico.

A independencia de Espanha so surgiu mais tarde, a 6 de Agosto de 1825, apos uma serie de batalhas, comuns ao resto das guerras de independencia hispanoamericanas. Alto Perú deu lugar à Republica da Bolivia.

Actualmente, a Bolivia é um pais de contrastes. O seu paradoxo encontra-se no facto de ser o pais mais pobre da America do Sul, mas o mais rico em termos de recursos naturais - o que se assemelha a alguns paises Africanos. É um pais que concentra os lugares mais frios, quentes, secos, ventosos, pantanosos e salgados do Mundo, albergando o titulo do pais Sul Americano com maior percentagem de populacao indigena (60%). Entre os mais importantes temos a Quechua, Guaraní e Aymara. (adapt do LP).

Se a toda a beleza natural (montanhas, lagos, selva e o Salar) lhe juntarmos a heranca Inca e as bem preservadas cidades coloniais, temos uma mescla incrivel.

Uma nota sobre a importancia da folha de Coca:

A coca esta presente na cultura Boliviana ha muitos seculos. É uma planta utilizada desde os tempos dos Incas: a rainha do amor Inca é representada segurando folhas de coca. Os seus efeitos sao beneficos para a saude. Mastigar folhas de coca aumenta o estado de alerta, e actua como um analgesico, redutor da fatiga, da fome e dos efeitos da altitude.

Por alturas do sec XIX, empresas como a Coca-Cola passaram a utilizar derivados da coca na sua receita secreta e outras (farmaceuticas) como analgesico. O proprio pai da Psicanalise utilizava-a.

O problema so surgiu apos o seu derivado - cocaina se tornar a droga recreativa de eleicao dos Americanos e do mundo. A demanda aumentou muito. Para isso, a DEA Americana entrou no pais em meados de 80, com o intuito de erradicar a producao de folhas e substitui-las por outras culturas. Foram investidos milhoes de dolares. Em vao: as novas culturas cresciam muito lentamente e outras nem sequer se desenvolviam. A pobreza aumentou dado que muitos cocaleros se viram sem trabalho e foram registados abusos e ataques aos direitos humanos cometidos pela DEA neste periodo. Para variar.

Com o surgimento de Evo Morales (actual presidente e ex-cocalero) a producao de coca passou a ser estimulada pelo governo e os alvos passaram a ser os consumidores finais de cocaina, e nao os campesinos, produtores de coca. Em meados de 2008 Evo expulsou por completo a DEA do país, enquanto continua a promover a exportacao de produtos a base de coca.

Bem, mas vamos ao que interessa, descobrir este pais.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia

La Paz

1st glimpse

Cheguei a La Paz de noite e no aeroporto tive de esperar pelo segundo voo vindo de Sao Paulo, ja que se haviam "enganado" e nao me enviaram a mochila. Vinha aberta e com claros indicios que se interessaram por uma camera fotografica que tinha no bolso lateral. Afinal era so uma camera de plastico para tirar fotos debaixo de agua. Nao valeu a pena levar, por isso deixaram-na no sitio, mas sem o plastico envolvente..

Bem, enquanto esperava pela mochila conheco 1Israelita no aeroporto com quem acabo por dividir um taxi ate ao centro. Encontramos um hostel e apos conhecer La Paz durante uns dias tornamo-nos amigos.

Logo no primeiro dia pude exclamar o que ja me tinham dito: La Paz parece uma favela gigante. A vista de noite desde El Alto nao deixou advinhar a verdadeira dimensao da cidade, nem a beleza do Monte Illamani (6400m) repleto de neve, como pano de fundo.

Mt. Illamani

Os 2 primeiros dias foram de adaptacao ao ar rarefeito e as dores de cabeca: estamos a quase 4000m de altitude, a qualidade do ar é pessima (devido as imensas subidas e a media de 20 anos do parque automovel) e ao tabaco. Um simples lance de escadas torna-se numa corrida de 5minutos..

Dei uma vista de olhos na arquitectura mais marcante da cidade e passei os dias a explorar os muitos mercados espalhados pela mesma. Que bom, tanto mercado para absorver e sentir o dia-a-dia dos Paceños.. Ver as elegantes Chollitas com o os seus chapeus tao caracteristicos, a vender fruta, pescado, carne, vestuario ou coca. Um must. Almocar num comedor e trocar palavras com os locais sobre o ultimo jogo do Real Madrid tanto melhor. A area a volta do mercado de las Brujas é sem duvida mais turistica, mas basta andarmos um pouco para nos perdermos de vista e sentirmo-nos verdeiramente na Bolivia.

Um dos momentos altos foi sem duvida a licao que aprendi ao visitar o museu da Coca: desde observar como a folha esta enraizada nesta cultura a milhares de anos, a sua producao, colheita, e evolucao dos seus derivados. O impacto que a cocaina tem no deteriorar das pessoas e das relacoes, as mortes, a dependencia, sao assustadores. Aconselho uma visita aos mais interessados.

Numa sexta a noite o meu novo Amigo Alon decidiu levar-me a um Chabbad (lê-se Rabad). Foi uma experiencia que vivi de forma completamente diferente do Chabbad que havia visitado em Nova Dehli, com uma amiga Israelita.

Em La Paz acompanhei o ritual Judeu de sexta a noite que contempla:

1. A mesa de Shabbat
2. Welcome the bride
3. Angels and Angels - Cantico de Shalom Alecheim e Eishet Chayil
4. Kiddush - Vinho bebido por todos como forma de agradecimento peo Shabbat
5. Ritual de lavar as maos
6. Challah - Pao que representa a dupla porcao de manna recebida 6a. em honra a Shabbat
7. "A melhor comida do mundo"
8. Cantar e Insight
9. Dar gracas pela refeicao

"The Shabbat candles, the evening service, the kiddush, the sumptuous meal, the guests, the songs, the discussion of the parshah". A intencao é combinar estes elementos de sexta a noite com as primeiras horas de Shabbat (Sabado), que significa literalmente descanso, cessacao de trabalho.

Era um predio de cores sobrias, com um pequeno cartaz em hebraico a assinalar o Chabbad. A discricao nunca é demais, ja que nao é novidade ataques terrotistas a Chabbads espalhados pelo mundo. O ultimo que tive conhecimento foi tambem em Nova Dehli, uns meses depois de la ter estado.
Depois de subirmos uns quantos lances de escadas, chegamos finalmente casa e a sala onde quase uma centena de jovens se reunia e cantava Shalom Aleichem. Cobri a cabeca como e indicado e fiquei a escutar a cancao perguntando o seu significado. Sendo o unico nao Judeu no Chabbad, decidi escutar mais que falar.

Acabei por acompanhar a maioria dos acontecimentos do ritual que acabei de enumerar e no geral gostei muito do ambiente vivido. O facto de ter muitos jovens (viajantes) parece ter ajudado, mas o que me cativou mais foi sem duvida o ambiente animado (o ritmo das cancoes e as palmas), serio quando necessario, a excelente comida, e a conversa no final da refeicao. Achei que esta forma de abordar a religiao (com conversas interessantes e nao com uma imagem de um Padre conservador) consegue aproximar-se do âmago da questao.

Existem milhares de Chabbad espalhados pelo mundo e todos eles tem um papel de ajuda aos Judeus que la aparecem, assim como à Comunidade em que se inserem, com doacoes e projectos de caridade. Gosto disso. A questao sobre o facto de ser uma comunidade fechada mantem-se em aberto, pois ja ouvi relatos diferentes. A minha opiniao mantem-se dividida, porque eu proprio tambem senti ambas as coisas. A realidade e que fui sempre bem acolhido e pude constatar que sao sem duvida um povo Muito Unido. A historia assim o ditou.

Neste aspecto, e obvio que a Igreja Catolica perde muito com a sua imagem de um Deus morto na Cruz, ensanguentado, a sofrer. As pessoas querem algo de diferente. A imagem vendida esta mais que gasta e tem um impacto repulsor em relacao a religiao. Acho que este aspecto é diferente na maioria das religioes pelo que ja pude vivenciar com Muculmanos, Protestantes, Budistas, Hindus..

No geral gostei bastante do facto de o comercio nao ser agressivo, ou seja, nao somos "quase forcados" a comprar nada que nao queiramos. Nisso os Bolivianos sao muito tranquilos. Desde a India que nao encontrava um pais tao barato e aproveitei para contribuir para o comercio local nesse sentido.

O sentimento de estranheza inicial deu lugar a um disfrutar da cidade e da sua vibracao. No final achei-a interessantissima.

My dear Chollita..

Salar de Uyuni

Desci para sul em direccao a Uyuni, cidade base para a exploracao do maior deserto de sal de mundo (12000km2), o Salar de Uyuni. O Salar situa-se no Altiplano, sobre a Cordilheira dos Andes (esta a 3.650m de altitude), junto ao deserto de Atacama na fronteira com o Chile.

Ao chegar a cidade optei por um dos muitos tours oferecidos aos turistas. A qualidade dos mesmos e sempre um factor a ter em conta. Nao me sinto confortavel em tours cheios de turistas, mas nesta situacao nao tive alternativa.

Comecava entao uma jornada de 3 dias: comecamos pelo cemiterio dos comboios, passando pelo Salar propriamente dito, a Laguna Verde e a Colorada, repletas de cores e flamingos, geisers e muito deserto para disfrutar e sentir o nada, o vazio. Apenas a presenca de cores e alguma vida animal (Lamas e Alpacas) preenchem grande parte desta zona. O clima e quente durante o dia e muito frio assim que o sol se poe.

Em certos periodos avistamos vulcoes e formacoes rochosas que em conjugacao com as cores e o resto do cenario, relembram-nos as paisagens pintadas por Dalí. Ha inclusive um deserto chamado Deserto de Dalí, que se estende ate a Laguna Verde.

Cemetery of trains

O cemiterio ferroviario leva-nos numa viagem temporal ate ao seculo passado de Uyuni, quando o auge da exploracao mineira ditou a chegada dos ferrocarris a Bolivia.

A primeira rota ferroviaria Boliviana foi precisamente a que ia de Uyuni ate Antofagasta, em 1899. Por ela passavam comboios cheios de prata, vindos das minas de Huanchaca. Foi motivo de circunstancia e entusiasmo inicial mas acabou por entrar em desuso e cair em esquecimento com o passar do tempo.

El Salar

Apos o cemiterio seguimos tal qual fast tourism eaters em direccao ao turistico Salar, repleto de dezenas de outros 4wd.

A altura considerada ideal para visitar o Salar é num momento em que tenha chovido mas que nao haja demasiada agua. O intuito é admirar a grandiosidade do salar e os seus espelhos gigantes que refletem a luz e a paisagem, e nos dao a sensacao que estamos a alucinar. Assim, sem agua nao ha reflexo (apesar da paisagem manter a sua espectacularidade) e com demasiada agua nao ha forma de aceder ao Salar.

Desta vez o tempo nao me traiu e as condicoes eram perfeitas: havia chovido uns dias antes e a luz era ideal para poder sentir o Salar. Boa.

A area que hoje em dia ocupa este deserto estava coberta a cerca de 40.000 anos pelo lago Minchin. Estamos perante um lago prehistorico que hoje comporta tambem o Salar de Coipasa e os lagos Poopo e Uru Uru.

O Salar contem cerca de 10mil milhoes de toneladas de sal, sendo que anualmente sao extraidas cerca de 25000 toneladas. Alem deste mineral, o Salar possui 140 milhoes de toneladas de litio, constituindo-se como uma das maiores reservas deste mineral do Mundo.

A titulo de curiosidade, devido ao seu grande tamanho, superficie plana e reflexao, o Salar, quando contendo pouca agua, tem um efeito de calibracao de satelites cinco vezes maior que a agua dos oceanos. (Wikipedia)

E esta hein?

Laguna Colorada, Laguna Verde e Laguna Blanca

Depois de uma noite de descanso seguimos viagem ate a Laguna Verde e a Laguna Colorada. Ambas estas Lagoas situam-se no Altiplano Potosino, dentro da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa.

A Laguna Colorada tem uma paisagem incrivel com os seus vulcoes e montanhas ao fundo, agua semi-encarnada-laranja (devido a sedimentos dessas cor e pigmentos de algas) e flamingos por todo o lado. Ao amanhecer ou entardecer, as cores tornam-se mais vivas e aumentam o deslumbre. Muito bom.

photos da Laguna Colorada

A Laguna Verde e uma lagoa de agua salgada, tal como a anterior. A sua cor verde-esmeralda deve-se as elevadas concentracoes de Magnesio. Na altura em que chegamos a Lagoa, a seca dos ultimos dias havia evaporado grande parte da agua, pelo que perdeu um pouco o seu encanto.

No dia seguinte almocamos pelo caminho, com uma vista incrivel. Ficou o momento. Tempo de seguir ate a fronteira com o Chile para deixar o resto do meu grupo e voltar para Uyuni, a 7h de distancia.

Hot Springs

Como conclusao, o Salar é um destino turistico mas com um pouco de distancia dos outros 4wd´s que assolam a area, consegue-se ter um sentimento de unicidade e prazer. Foi o que fizemos e sentimos.

Foi uma viagem incrivel e recomendo para quem gosta de deserto. As cores, a vida selvagem e as paisagens sao irrepreensiveis e com um pouco de paciencia o resto da multidao passa despercebida. Aconselho uma proteccao para respirar ja que as quantidades de poeira que se come sao astronomicas.

Na ultima noite fomos acordados pelo nosso condutor, que nos apontava a lanterna para os olhos e perguntava se estava tudo bem. As 4 da manha? O mesmo se passou em 2 outros quartos de turistas e com seus condutores a fazerem o mesmo. Achamos estranho mas continuamos a dormir. No dia seguinte tinha desaparecido uma maquina fotog., um telemovel e uma carteira dos 3 quartos. Situacao desagradavel. Podia ter sido eu.

Faz parte. E mesmo assim nao me retirou o encanto destes 3 dias.

Potosi

Bem vindos a cidade mais alta do Mundo (4070m) e Unesco World Heritage Site. Potosi foi fundada em 1545 e cresceu sem igual durante o dominio Espanhol devido ao seu metal precioso, a prata. Durante dois seculos, milhoes de pessoas morreram a trabalhar nestas minas, com principal incidencia em indigenas e escravos importados de Africa. Hoje em dia a mina ainda esta activa e so se extraem minerais , tendo-se tornado num centro de atraccao turistica.

Este cenario dramatico contrasta com as bonitas cores do Cerro Rico nos arredores de Potosi e com a sua arquitectura colonial donde se destaca a ornamentada Catedral e os Conventos de Santa Teresa e Sao Francisco.

Cheguei a Potosi com o intuito de ver as famosas minas. A realidade é que me sentia um pouco doente com toda a poeira que havia inspirado no Salar e acabei por nao me meter nessa aventura. Existem algumas visitas ate as minas passando por corredores claustrofobicos, muita poeira, ausencia de luz e de oxigenio. Para os amantes deste tipo de experiencia, desejo-vos boa sorte. É sem duvida uma experiencia unica visitar estas minas.

O tempo que aqui passei centrou-se em explorar mais mercados e admirar a arquitectura, assim como 2 idas ao cinema.

Cinema em Potosi?

Deixo-vos algumas das photos

Sucre

Apos Potosí, segui para norte em direccao a Sucre, a capital judicial da Bolivia. Esta cidade foi fundada em 1538 com o nome La Plata. Em 1776, com as divisoes feitas pelos Espanhois, passou a chamar-se Chuquisaca. Nesta altura era considerada uma das mais influentes cidades dos territorios Espanhois, sendo que a propria historia da Bolivia passou por aqui - a independencia foi declarada em Sucre, a 6 de Agosto de 1825. Mais tarde, Simon Bolivar mudou o nome para Sucre, em honra ao General que promoveu o movimento de independencia.

Apesar de ter crescido muito nas ultimas decadas, o centro da cidade mantem a sua arquitectura colonial, com mercados Indigenas e jardins repletos de flores. A cidade tem um ar limpo e acolhedor.

A poucos km´s da cidade encontramos o parque Cretaceo que contem cerca de 5000 pegadas de Dinossauro de 8 especies diferentes.

A grande parede que podem ver na photo era plana ha milhares de anos atras, mas um choque de placas fez com que a parede se elevasse e revelasse estas pegadas que se encontram em diferentes camadas. Estranho e curioso.

No geral gostei bastante da cidade.

Samaipata

A vila de Samaipata surgiu no mapa recomendada por um Amigo. Situando-se na Cordilheira Oriental, esta rodeada de vegetacao e montanhas.

Samaipata em Quechua significa "lugar de repouso entre montanhas". Foi o que fiz: alem de descansar e absorver o ambiente tranquilo desta pequena vila, visitei o El Fuerte (pre-Inca) e passeei pelas redondezas. Destaco ainda o Che Guevara trail (o lider foi assassinado na vila proxima de La Higuera) para os mais aficcionados e o zoologico. Pena que nao tenha visitado este ultimo.

El Fuerte de Samaipata

Este lugar arqueologico pre-Inca foi declarado patrimonio Mundial da Humanidade pela Unesco em 98. Acredita-se que tenha sido feito pela cultura Guaraní, dado que se encontraram restos que comprovam o mesmo.

Divide-se em 2 sectores:

o primeiro corresponde a uma rocha esculpida gigante com cerca de 250m de largura por 60 de comprimento, constituindo-se como o maior petroglifo do mundo. Nesta rocha podem-se observar desenhos zoomorfos como serpentes, pumas, jaguares e desenhos geometricos.

O segundo sector e composto por uma zona admnistrativa e residencial, ocupando varios hectares:

Tempo de descanso em Samaipata. Entre montanhas.

Senti a calma deste pueblo e absorvi-a.

Santa Cruz

Santa Cruz é a maior e mais povoada cidade da Bolivia. E tambem considerada a capital economica e industrial do pais.
Aqui sente-se claramente a proximidade ao Brasil, pelo clima tropical, pela fisionomia das pessoas e pelo modo easygoing com que encaram a vida.

É uma cidade claramente desenvolvida e moderna, passando em alguns casos por uma qualquer cidade Europeia.

No geral gostei muito de me meter nos mercados (pozos, mutalista) e almocar com os Cruceños absorvendo a energia do dia-a-dia.

O movimento geral centra-se a volta da Plaza 24 de Septiembre e da sua Catedral (photos).

Cruzeiro do Sul a.k.a Southern Cross

Amazon Basin

Voltei para La Paz, ja a caminho do Peru. Pelo meio fiz uma paragem nas interessantissimas ruinas de Tiwanaku e em Copacabana (em transito para Puno).

Tihuanacu (Tiwanaku)

Este e o lugar arqueologico de maior relevo na Bolivia. Pertencente a civilizacao Tiwanacota, pouco se sabe das pessoas que construiram este centro espiritual e cerimonial, ao redor do lago Titicaca.

Os arqueologos conseguiram datar o surgimento desta civilizacao em 600A.C e o seu misterioso desaparecimento em 1200 d.C. Outros estimam que tenha surgido a mais de 17000 anos.

A arquitectura é muito semelhante a encontrada na Ilha da Pascoa, a 3000km de distancia. As estatuas possuem a mesma expressao enigmatica.

Puma Punku é um estimulo aos que creem na presenca ET no nosso planeta. Confesso que sou um deles. Um dos argumentos neste sentido sao as estruturas megaliticas (algumas com mais de 800 toneladas) que se encontram nesta area e o corte preciso das pedras..A tecnologia nesta altura nao permitia tal feito. Granito e diurite?

Como foram la parar?
Quem as transportou?
Quem as cortou com tal precisao?

Estamos a 4000m de altitude..

Hoje encontramos partes ja reconstruidas que retiram a nocao do que é original/actual.

Os highlights foram sem duvida a Porta do Sol e Puma Punku. Recomendo por isso uma visita.

A proxima visita deste genero sera no deserto de Nazca, no Peru - com as suas gigantescas linhas so vistas do alto (aviao). O misterio vai prosseguir.

Puerta del Sol

Deus do Sol

Monolito Ponce

Monolito Fraile ou Deus da Agua

Vale a pena verem o video sobre Tiwanaku par auma melhor compreensao deste lugar incrivel

http://www.youtube.com/watch?v=O_NjY7MqPCw

Copacabana

Ja a caminho do Peru e depois de uma visita a Tiwanaku que me deixou bastante curioso, o nosso bus parou por uma hora em Copacabana. Festa rija na cidade (para variar) e tempo para tirar algumas photos do acontecimento e dos pescadores ao entardecer.

Bolivia..

Acabava aqui o meu percurso por terras Bolivianas. As pessoas que conheci, o contacto com os Bolivianos e todos os indigenas, as Chollitas, a quantidade de lugares visitados e o conhecimento ganho em termos de Historia nao tem preco.

Este é um pais que merece sem duvida uma visita.

Pouco mais tenho a dizer. É desnecessario escrever que aqui me senti bem e que penso voltar.

Agora que venha o Peru..

Brasil - República Federativa

2011-04-15T18:49:00.058+01:00

Republica Federativa do Brasil

Tempo de actualizar o blog.

Saí de Ushuaia e voei em direccao a Sao Paulo, a minha primeira paragem por terras de Vera Cruz. Nao conseguia esconder o entusiasmo que sentia por finalmente encontrar Amigos proximos que nao via ha cerca de 2 anos. Saudades. Muitas.

A minha passagem pelo Brasil foi menos diversificada em termos de cidades visitadas, mas nao menos rica em termos das experiencias vividas e das pessoas que conheci pelo caminho (como tem sido habito). Assim, depois de 2 semanas em Sao Paulo dirigi-me para o Rio de Janeiro, onde aspirava visitar o Cristo Redentor no Corcovado (a 4a Maravilha desta viagem) e passar o Carnaval.

Deixo-vos as minhas impressoes do Brasil.

Sao Paulo - "Não sou conduzido, conduzo"

Concrete Jungle

Cheguei a esta mega cidade de noite, e no trajecto do aeroporto ate casa fiquei com o primeiro vislumbre da escala da maior cidade do hemisferio Sul - sao cerca de 20 milhoes de habitantes. Senti-me pequeno.

"Sampa" lembrou-me NY na diversidade da agenda cultural e artistica e na mescla de culturas (possui a maior comunidade Japonesa do Mundo).
Na minha passagem por aqui tive a oportunidade de visitar o "brutalismo" do MASP (Museu de Arte de Sao Paulo) e das suas obras, e apreciar a beleza arquitectonica (subaproveitada) do centro historico - com a Catedral Neo-Gotica da Se (1589) como pano de fundo, o Teatro Municipal (1911) e o Mercado Municipal (1933), entre outros. O parque Ibirapuera é um bom pretexto para uma proxima..

O paradigma do centro de SP encontra-se na imensidao de pessoas que habitam esta area durante o dia, em contraste com um enorme deserto no pos-laboral. Isto deve-se a proximidade com a "crackolandia", por exemplo, vetando esta zona lindissima ao abandono dada a inseguranca. Pena que assim seja e que nao existam projectos visiveis de reabilitacao desta area ao genero "Intendente-Anjos" Lisboeta. Mas os contrastes nesta cultura nao sao uma novidade. Para o melhor e para o pior.

Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand

Se Catedral

Um dos highlights foi sem duvida a visita guiada (exclusiva) que tive a oportunidade de fazer a casa da famosa Arquitecta Lina Bo Bardi (projectou o MASP). Este foi um acontecimento unico e raro que me deu nocoes mais amplas em termos arquitectonicos, assim como da vida do casal. Agradeco o convite dos meus Amigos Arquitectos. Muito bom.

"A casa de vidro" de Achillina Bo e Pietro Maria Bardi

O interior

Deixaram de coser..

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lina_bo_bardi

Ainda em destaque, no mes das mil aguas teve lugar a Virada Cultural (16-17), um acontecimento de 24h que junta artistas por toda a cidade, com exposicoes, espectaculos de musica (Steel Pulse!) e muita animacao. Dado que este evento se espalhava pela regiao centro de SP durante o dia e a noite, este foi um optimo pretexto para poder passear e apreciar o centro da cidade e o seu ecletismo arquitectónico (grande Niemeyer e o seu Copan). Muito bom.

Mas ainda ficou tanto mais por ver.. Em Sampa, 24/7, ha sempre algo que fazer. Nao dorme. Sao mais de 20.000 mil restaurantes, bares, botecos, e todo um movimento a volta da Augusta , com as suas tiendas e botecos "descolados"; ou o senhor que aos sabados vende Vinyls na Paulista, a caipirinha de Maracujá do Nagayama, o Pao de Queijo, o Bis, a Bananinha, a Goiabinha..

Nao deixa de ser uma grande cidade repleta de betao e pessoas. Nao deixa de conseguir ser tao impessoal e pessoal ao mesmo tempo. Senti-me em casa e senti-me pequeno.

Se anteriormente havia referido que nao me sentia deslumbrado com grandes cidades, esta è uma sas excepcoes. Grande Sampa.

Apos a minha primeira visita a Sao Paulo, segui para o Rio com o Ivan e o seu amigo Carica.

Deixo-vos as notas da Wikipedia.

"A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula1, São Paulo Fashion Week e a São Paulo Indy 300.

A cidade possui o 10º maior PIB do mundo, representando, isoladamente, 12,26% de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a produção de bens e serviços do estado de São Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, além de ter sido responsável por 28% de toda a produção científica nacional em 2005.

São Paulo é a sexta maior cidade do planeta e sua região metropolitana, com 19 223 897 habitantes, é a quarta maior aglomeração urbana do mundo. Regiões muito próximas a São Paulo são também regiões metropolitanas do estado, como Campinas e Baixada Santista; outras cidades próximas compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, como São José dos Campos, Sorocaba e Jundiaí. A população total dessas áreas somada à da capital – o chamado Complexo Metropolitano Expandido – ultrapassa 29 milhões de habitantes, aproximadamente 75% da população do estado inteiro. As regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo já formam a primeira macrometrópole do hemisfério sul, unindo 65 municípios que juntos abrigam 12% da população brasileira.

O lema da cidade, presente em seu brasão oficial, é constituído pela frase em latim "Non ducor, duco", cujo significado em português é "Não sou conduzido, conduzo".

Rio de Janeiro

Pao de Acucar

O Rio de Janeiro surgiu em cima da hora como uma (excelente) alternativa a Ouro Preto. Alem de passar o Carnaval na cidade Maravilhosa, tinha em mente o Cristo Redentor, a 4a Maravilha desta viagem.

Cinco horas mais tarde depois de termos da grande metropole Paulista, chegamos finalmente ao Rio, a casa do meu novo Amigo Carioca.

Vista da Barra (Tijuca)

Aqui passamos o Carnaval com os seus amigos e curtimos os diferentes blocos espalhados pela cidade. Uns comecaram logo as 9 da manha. Esta foi uma forma interessantissima de sentir, viver e conhecer o Rio, desde a Lapa a Botafogo, a Copacabana, Ipanema, Leblon, Santa Teresa..com Brasileiros.

Santa Teresa

Bloco?

A cidade é sem duvida maravilhosa. É linda! À noite, no bloco na Lapa, avisto pela primeira vez o Cristo no alto do morro. A vista inspira. Sinto vontade de subir la acima e ter uma vista global da cidade.

Pode ser que abencoe os pombinhos..

No dia seguinte e o que fazemos. Subimos ate ao Corcovado para ver o Cristo Redentor, a segunda maior estatua de Cristo do mundo (33m), atras do Cristo construido na cidade de Swiebodzin, na Polonia (36m).

Somos travados pelo mau tempo. A neblina impede-nos a visao, por isso decidimos nao comprar bilhete e ir ate ao miradoro mais proximo(?) para termos uma vista geral sobre a cidade e o Cristo.

Escondeu-se..

Mas foi isto que encontramos..

Pao de Acucar e Copacabana

Compensou nao?

A vista sem duvida que compensou o facto de nao ter visto o Monumento de perto nem a sua vista. Acho que nao sera muito diferente da que encontramos.

Esperámos uns minutos para que o tempo mudasse, mas nada. Ainda assim sai de cabeca mais que levantada. Fica para a proxima.

O Carnaval ainda nao tinha acabado e ainda faltava um dos momentos altos: desfilarmos no Sambodromo pela escola da Curicica (Jacarepagua). So nos ensaios e que comecamos mais ou menos a ganhar uma nocao do que é desfilar e do constante ritmo que nos impede de ficar quietos. Os drums sao incriveis e so aptece dancar..os corpos sao invadidos por ritmo e alegria. Gosto.

No dia do desfile reunimo-nos junto ao Sambodromo. Esta foi uma experiencia unica e relembrou-me a quantidade imensa de horas de trabalho investidas pelas diferentes escolas de samba. Talvez seja por isso que pude observar como existem pessoas que vivem o Carnaval de forma intensa ao ponto de chorarem de tristeza ou de alegria. Pareceu-me um pouco o que acontece com algumas pessoas nas mudancas de ano.

Afinal, no Brasil o ano so comeca depois do Carnaval..

Somos nos mesmo

O final

Parabens a todas as escolas.

Depois do desfile senti o desgaste de 40min "a sambar" (ou algo parecido). O calor que os fatos faziam era imenso.

Estavamos felizes e cansados.

Assim passei o Carnaval do Rio, com uma ida a prainha no dia sguinte ao desfile, para descontrair. Nao me canso de ressaltar o quanto gostei do Rio. O ritmo e a energia que pairam no ar sao altamente viciantes.

No Carnaval do Rio descobri o que sao trajes originais, o que e um sacole, uma cachaca com mel, o que e atingir limites e ainda assim continuar, vi loucura, luxuria, euforia desmedida e falta de pudor.

E a realidade e que gostei muito. Recomendo.

Back2SP

No final do Carnaval decidi voltar a Sao Paulo e passar mais uns dias, antes apanhar um voo directamente para La Paz, na Bolivia. O meu proximo destino estava ai, a 2he meia de distancia.

Tempo de reorganizacao antes de voltar a estrada.

O Brasil..

Aprendi muito sobre a cultura Brasileira. Apesar de ter "limitado" a minha passagem neste pais a Sao Paulo e ao Rio de Janeiro, fiquei com a sensacao que contactei com o mais significante dos 2: as pessoas e o seu modo alegre e easygoing, o Carnaval do Rio, a Musica, a Arte, a gastronomia, a arquitectura..

E ao mesmo tempo senti o contrario, que ainda falta muito por descobrir. Exactamente no mesmo sentido do que acabei de referir. O Brasil é enorme.

Deixo uma porta aberta para um paìs que me recebeu de bracos abertos e deixou uma clara vontade de voltar.

Reconheco o meu preconceito inicial em relacao a cultura Brasileira (devido às minhas vivencias limitadas com a mesma), assim como fico feliz por reconhecer que esse "pre" deu lugar a um conceito mais profundo, geral e autentico. A proximidade na lingua ajuda sempre.

As aprendizagens sao constantes e ainda bem que assim é. Fiquei deslumbrado por esta cultura e pela forma alegre e ritmada como olham a vida.

Nesse sentido "temos" muito a aprender.

Ate jah Brasil.

Argentina, Republica

2011-02-23T16:43:00.041Z

Republica Argentina

Bienvenidos a Argentina!

Comecou a tornar-se "repetitivo" isto de chegar a um pais e ter muito boas experiencias. Venham descobrir a Argentina, terra dos verdadeiros churrascos, bom vinho, Amigos "buena onda", bom futebol e mulheres ainda mais incriveis (estao no topo tal como as iranianas).

Um voo de 11h trouxe-me de Auckland ate Buenos Aires. Comecei aqui o meu proximo trajecto.

O principio do fim, a America Latina.

Buenos Aires

Primeiro destino depois de Auckland. Cheguei e fazia um calor infernal. Procurei uma GH e instalei-me na zona de Palermo.

Bem vindos a 2 maior cidade da America Latina depois de Sao Paulo. Buenos Aires (BA) e impressionante em todos os sentidos. No tempo que aqui passei, culturalmente aproveitei para ir ver uma exposicao de Marta Minujin no Museo de Arte Latinoamericano. Sentia falta de ir ver um museo e fiquei contente com a imensidao de obras da artista. Sao 40 anos de Arte expostos.

Alem de divagar pela cidade e absorver a atmosfera, com uns amigos que fiz na GH, fomos ate ao turistico Caminito. Este local e visitado por imensos turistas por ser um local que junta artistas de rua, pelos espectaculos de Tango e pela sua maior atraccao, as casas pintadas com cores alegres. Mais abaixo poderao ve-las nas photos. Gostei bastante.

Buenos Aires e uma cidade muito cosmopolita, no geral segura e muito Europeia. A arquitectura e ecletica, com influencias maioritariamente Francesas, que tambem poderiam ser Espanholas ou ainda Italianas. Em determinadas partes da cidade lembro-me de constatar que uma ou outra rua poderiam bem ser ruas de Lisboa, por exemplo. Senti-me em casa.

As pessoas sao bastante amaveis, apesar de os Porteños (habitante de BA) terem fama de ser mais fechados e individualistas. Nao foi isso que senti.

A noite e sem duvida fortissima e a beleza das Argentinas uma fonte de prazer para os Homens (e mulheres).

A gastronomia e de criar agua na boca, com os aficcionados da carne a poderem encontrar ao longo de todo o pais um verdadeiro paraiso. Pastas e pizzas sao pratos comuns nos restaurantes, que bem reflectem a influencia Italiana no pais (a emigracao Italiana e uma das principais causas).

A photo que poderao ver abaixo e a do Obelisco que representa o quarto centenario da primeira fundacao de BA como cidade.

A minha opiniao geral foi muito satisfatoria. Imagino-me a viver aqui. O tempo passado foi de qualidade. Fiz Amigos e diverti-me. Voltarei.

Deixo-vos as photos da cidade, da exposicao da Minujin e do turistico Caminito.

Mendoza, Potrerillos e Uspallata

Mendoza surgiu no mapa por ser a cidade onde vive um bom Amigo que fiz em viagem pelo Sudeste Asiatico e que depois de conhecer decidimos viajar juntos pelo Vietname e Cambodja.

Prometi-lhe uma visita quando estivesse pela America Latina e assim foi. Sai de BA e apanhei um "curto" Bus de 13h em direccao a Oeste.

Cheguei a Mendoza e fiquei em casa dele. Sem dar pelo tempo passar, aqui fiquei 2 semanas do meu mes dedicado a Argentina. Foi tempo de qualidade pelas experiencias que vivi, pelo poder descansar e actualizar o blog, pelas farras, pelos concertos de musica, pelas churrascadas e pelo vinho, pelos locais que visitei, por ter ido a um casamento e ter sentido a verdadeira cultura Argentina, e acima de tudo pelas pessoas que conheci (alem de ter aprofundado as relacoes ja existentes).

Esta e uma das grandes conclusoes que tenho vindo a tirar destes 18 meses fora: sao as Pessoas quem mais me completa.

Com o flatmate do meu Amigo Agustin, num dos dias fizemos uma visita a Potrerillos, a Oeste de Mendoza (e a caminho do Chile). Passamos o dia a volta do lago da barragem a apanhar banhos de sol e admirando a paisagem. Existem outras possibilidades de hiking, rafting e paragliding que nao exploramos mas que aconselho. A primeira photo em baixo era a nossa vista de uma das margens.

Passamos o fim de semana seguinte na casa de campo do meu Amigo. Situa-se na mesma direccao de Potrerillos, mas mais perto da fronteira com o Chile. Fica em Uspallata. A vista do alto do monte ao lado da sua casa e incrivel, com a pre-cordilheira Andina de fundo pintada de um branco puro que cambia para tons mais amarelados e alaranjados com o entardecer. E uma paisagem que parece desertica mas esta repleta de pequena vegetacao devido ao rio que ali passa. Tamanha beleza incita a uma caminhada junto ao rio (riacho). A agua e potavel e fresca, ja que vem directamente da montanha. Os cavalos ao redor aproximam-se curiosos, ate que fazemos um movimento brusco involuntario e se afastam por precaucao. Sao lindissimos e estao bem tratados. Guiamos uns 5km no outback e montamos os preparativos para o churrasco (lume e grelha) debaixo de uma arvore, para nos protegermos do intenso sol. Assim passamos o dia, curando a ressaca do dia anterior: uma feira local em Uspallata, com concertos de musica tradicional, artesanato e muita da classica Quilmes (cerveja Argentina). No final do dia sentamo-nos no topo de um monte a absorver os ultimos raios de sol e a observar as mudancas de cor tipicas do final (e inicio) do dia.

E assim se passaram 2 semanas, no meio de muita diversao, descanso e tempo de qualidade com os Amigos. Porque e isso que torna os locais mais atractivos, o contacto com a cultura e nao o mero chegar-fotografar-sair.

As 2 primeiras photos dizem respeito a Potrerillos, as restantes a Uspallata. Quanto a cidade de Mendoza em si, nao achei que houvesse nenhuma photo interessante ao ponto de a publicar no blog. Realco sim a arquitectura urbana, com ruas largas e casas baixas que possibilitam o correr da agua em caso de trombas de aguas (existem canais laterais na rua a semelhanca do que acontecia em Teerao, por exemplo) e das arvores altas que cobrem por completo a rua de sombra e servem como um regulador termico para as altas temperaturas que se fazem sentir.

Mais uma experiencia que levo comigo.

Patagonia - El Bolson & El Chalten (Mt. Fitzroy)

Comecou aqui o meu trajecto pela Patagonia. Bienvenidos.

A Patagonia compreende toda a parte sul da America Latina, tanto do lado Argentino, como o lado Chileno. Este ultimo foi de passagem, aquando da minha passagem pelo estreito de Magalhaes, ate Ushuaia. Deixo-vos a descricao da Wikipedia quanto a origem do nome:

The name Patagonia comes from the word marspatagón^[3] used by Magellan in 1520 to describe the native people that his expedition thought to be giants. It is now believed the Patagons were actually Tehuelches with an average height of 180 cm (~5′11″) compared to the 155 cm (~5′1″) average for Spaniards of the time.^[4]

Depois de 2 semanas intensas em Mendoza, apanhei outro bus, desta feita em direccao a sul: Bariloche. Foram umas "curtas" 28h de autocarro, com muitas operacoes stop que me deixaram "mal de estomago". E como tudo muda ja que nao existe um plano rigido, cheguei a Bariloche e decidi continuar um pouco mais para sul, rumo a El Bolson. Segui o conselho de um Basco que havia conhecido no "colectivo" e deixei Bariloche para uma proxima viagem. Desta cidade fiquei apenas com um vislumbre do lago lindissimo. Mas como nao se pode ver tudo, decidi seguir para sul (3h).

Cheguei a El Bolson de tarde, tendo em mente os argumentos "vendidos" pelos meus amigos de Mendoza e pelo meu novo amigo espanhol: montanha, menos turistas e um ambiente relax maioritariamente hippie. Dei por mim e ja tinham passado quase 3 horas desde que chegara a Bolson e ainda nao havia encontrado um sitio para dormir. O intenso calor, o cansaco (fisico) e a desorganizacao mental foram as razoes que me "estragaram" o GPS. La acabei por encontrar um lugar para dormir e descansei. Cai redondo na cama.

No dia seguinte acordei e deambulei pela excelente feira de artesanato que ocorre as tercas, quintas e sabados. Aqui podemos ver o que de melhor se faz na America Latina. Bom. O dia acabou em grande, com um espectaculo clown numa tenda de circo dentro da vila. Momento de descontraccao.

Nos 2 dias restantes pouco fiz, ja que tinha em mente visitar o Glaciar Perito Moreno e acabar o tour Argentino em Ushuaia: cansaco e razoes economicas ditaram a minha inaccao.

Ainda assim destaco em El Bolson as comunidades hippie de quase todo o mundo que vivem nas redondezas e sao na maioria auto-subsistentes. Boa. Em termos de actividades, nas montanhas circundantes destaco as possibilidades de trekking.

A viagem prosseguiu e apanhei outro colectivo em direccao a El Calafate, para ir ver o tao desejado glaciar Perito Moreno. Mais um bus de 26h pela famosa Ruta 40, umas das maiores estradas do mundo, ao lado da Route 66 Americana ou da Stuart Highway na Australia (que ja tive a oportunidade de fazer de mota). A estrada desce paralelamente com a cordilheira dos Andes e hoje em dia a sua parte sul e predominantemente turistica. Na realidade nao achei a paisagem assim tao deslumbrante, nem os mais de 1500km em gravilha que encheram o bus de poeira e nos obrigavam a ir a menos de 60km/h. Talvez ha quem ache um must, mas..

Com tanto tempo de bus acabei por conhecer outros turistas e fazer Amigos. Aconselharam-me escalar o Mount Fitzroy antes de descer ate El Calafate. Foi o que fiz. Mais uma mudanca de planos e o acentuar desta sensacao de liberdade.

Chegamos a El Chalten de noite e aproveitei uma merecida noite de descanso. No dia seguinte, de peq. almoco tomado comecei a subir o Mt. Fitzroy: foram quase 12kms de trekking passando por view points com extensas vistas sobre a lindissima paisagem Patagonica: Extensos e verdes vales rodeados de montanhas repletas de neve no cume, rios e riachos de origem glaciar onde podemos fazer um refill das nossas botellas de agua livremente..Wow. A natureza e incrivel, assim como a vista dos view points localizados nos diferentes trajectos. Os ultimos 500m sdo meu trekking foram os mais dificeis ja que sao marcadamente mais uphill (estilo NZ) do que o resto do trajecto ate ao summit do "Cerro Fitzroy". Este monte situa-se a cerca de 3375m de altitude, sendo que apenas se consegue aceder ate ao quase 2000m. O tempo e habitualmente feio e repleto de chuva e vento. Apesar do vento soprar forte ocasionalmente, desta vez tive sorte e o sol brilhava, permitindo-nos apreciar a beleza da paisagem - ao contrario do que me acontecera em Kannyakumari na India ou nos glaciares da ilha sul da Nova Zelandia.

Avisto o summit e sou invadido por um excitamento de quem ja tinha estado mais de 3h a caminhar..este foi o trekking do lago de los 3, um local onde existem 3 lagos junto ao Fitzroy. A realidade e que apenas 2 deles se encontram relativamente perto. O azul do ceu e incrivel, assim como a agua dos lagos, dadas as particulas vulcanicas que existem na mesma e que reflectem a luz solar - a semelhanca do que acontece na Nova Zelandia, por exemplo, com o Hokitika Gorge da Oest coast da south island.

Finalmente cheguei ao cume. O vento acentua-se mas nao retira a espectacularidade ao momento. E a vista? Amazing.

Equacao:

Azul turquesa com o Fitzroy de fundo + sentimento de realizacao por ter chegado ao cume + calor corporal da subida + acto de loucura = BANHO NO LAGO

Link para o video..

https://picasaweb.google.com/lh/photo/_9PYzOC4yaZ-DDK8fd7hsiNonZ6du-Kv-ElmNhXgqHc?feat=directlink

Depois deste banho refrescante, vesti-me rapidamente para nao me constipar. Meti a mao ao pescoco e percebi que tinha perdido uns colares que uso desde a India. Volto a despir-me e mais um banho no lago. Nao fossem os colares laranja e a agua transparente e possivelmente ainda la estariam..Tudo acabou em bem, felizmente.

Depois de explorar os 2 lagos - o 2 com uma cor mais esverdeada e ladeado por cascatas glaciares - decido descer com os meus novos companheiros que encontrei no cume e que tinham vindo comigo no colectivo. A promessa era clara: uma cerveja fresquinha para celebrar o excelente dia.

El Bolson

el Chalten

Patagonia - El Calafate & Glaciar Perito Moreno

Deixei El Chalten com um sorriso nos labios. E mesmo disto que gosto quando viajo: desta imprevisibilidade no planeamento, que acaba por correr bem e sentir que valeu a pena.

Segui em direccao a Sul, para El Calafate, onde ambicionava visitar o Glaciar Perito Moreno., situado no Parque Nacional de los Glaciares Desta feita vinha acompanhado com os meus novos companheiros de viagem Holandeses e Alemaes que havia conhecido no colectivo.

Alem de termos tido a oportunidade de assistir a uma feira local, esperamos ansiosos pelo dia da ida ao Glaciar - uma vez mais o tempo tem impacto no azul do gelo. Ao contrario do que pensava, o facto do tempo estar nublado e bom para o contraste nas photos, ja que demasiada claridade impede identificar este contraste entre a agua, o gelo e o ceu.

Partimos em direccao ao Parque Nacional de los Glaciares, a cerca de 90km de El Calafate. A chegada ao parque ingressamos numa viagem de barco de 1h ate as proximidades do Perito Moreno. Apesar de estarmos a mais de 300m do mesmo, a distancia nao parece tao grande. Imaginem a dimensao deste colosso.. A vista assume uma intensidade maior quando temos oportunidade de ver largos pedacos de gelo a colapsar e a cair na agua, fazendo um barulho muito semelhante ao dos trovoes numa noite de chuva de Inverno. E o azul do gelo..incrivel!

Perito Moreno é o unico dos 3 Glaciares da Patagonia em crescimento, é a 3a maior reserva do mundo de "fresh water", possuindo um comprimento de cerca de 30km. A sua altura media é de 74m acima da superficie da agua (do Lago Argentino) e debaixo de agua entre os 100 e os 170m..

Apesar de turistico, é um must que aconselho vivamente. Principalmente com a realidade "aquecimento global" cada vez mais acentuada..

Amei.

As photos sao apenas uma glimpse de mais uma espectacularidade criada pela Mother Earth.

Voltamos a El Calafate com um sorriso de orelha a orelha. A visita ao glaciar foi um espectaculo.

Mais 2 dias na cidade e com o tempo a escassear decidi continuar ate ao meu proximo destino: Ushuaia - o fim do mundo. Situa-se na Tierra del Fuego, na parte mais a sul da America Latina.

O colectivo levou-me ate Ushuaia passando antes por todas as formalidades e burocracias presentes na saida da Argentina, entrada no Chile, saida do Chile e nova entrada na Argentina. Foram quase 6 horas de entra e sai do bus, num total de 12h de viagem. Na passagem pelo Chile tive um curto e sincero momento de orgulho aquando da minha passagem pelo Estreito de Magalhães - que faz a ligacao maritima (navegavel) entre o oceano Atlantico e o Oceano Pacifico. E quem la chegou? Sim, Fernao Magalhães, o Portugues que no sec. XVI (1520) na sua viagem de circumnavegacao atravessou o estreito. Bom.

Ushuaia - El fin del mundo

E eis que cheguei a minha final destination na Argentina: Ushuaia. A minha opiniao em relacao a cidade mais a sul do Mundo e pratica: a cidade em si tem pouco de interesse, a excepcao do museu\prisao e de ser de aqui que partem as expedicoes para a Antartida. Fiquei com o bichinho para uma futura expedicao por estes lados. Ficou a sugestao..

Mais 2 dias na cidade a deambular com uma francesa que havia conhecido em Calafate e finalmente parti em direccao ao Brasil, com escala em BA.

Argentina..

a diversidade cultural e paisagistica é evidente e torna este pais riquissimo. O mes que passei neste pais deixaram-me sem duvida interessado num regresso. As pessoas, a gastronomia, os lugares. Tudo contribuiu para uma opiniao bastante positiva da Argentina. Fascinei-me com o que vi e vivenciei. Os highlights que destaco sao sem duvida os bons momentos em Mendoza, escalar o Fitzroy e o Perito Moreno.

Mas depois ha toda a aventura em viajar num pais tao grande: as viagens de colectivo, a diversao e a amabilidade da cultura Argentina.

Este pais tocou-me.

*****

E assim segui para o Brasil, onde me encontro agora. O primeiro destino foi Sao Paulo e aqui ficarei em casa de amigos antes de partir para o Carnaval. Onde quer que ele seja, muita diversao esta garantida.

Ate jah

New Zeland - Pt. 2 (North Island)

2011-01-27T21:32:00.055Z

NZ´s North Island map

Mais um capitulo.

Este custou mais a fechar, mas tem de ser.

Este post sera sem duvida mais informativo/descritivo. Apercebi-me que ha vivencias (como ja referi anteriormente) que a escrita consegue imortalizar, outras nem tanto. Conheci um Alema enquanto trabalhava em Melbourne que me dizia que nao gostava de escrever tudo, porque isso lhe limitava a imaginacao. Talvez tenha razao. A realidade e que a verdadeira razao para que este post tenha surgido mais tardiamente, foi um adiar do fim desta experiencia onde me senti feliz e realizado. Sorri, ri, chorei e deslumbrei-me com os Kiwis e a sua amabilidade. Fiz bons Amigos e aprofundei relacoes.

A experiencia Kiwi ja acabou e comecou o principio do fim da minha viagem: A America Latina (nao confundir com America do Sul).

No final do mes de Dezembro e em Janeiro concentrei-me na ilha Norte. Comecou assim a segunda parte do capitulo Kiwi, a North Island Tour (N.I.T.).

Vamos a isso.

Chegado a Wellington depois do tour pela ilha Sul, aproveitei para descansar uns dias em casa do meu mate. Antes do Natal fizemos um tramp de 2 dias. Deixo-vos a descricao dele:

"When we went with Kimberley we walked (from the Holdsworth roadend, behind Carterton in the Wairarapa) up to Powell hut (in the Tararua ranges) which is just under the summit of Mount Holdsworth (we would have gone all the way to the top, another 30 minutes or so, but as you recall the weather was shitty)".

Nesta tramp, tal como na que se seguiu, dormimos em cabanas da DOC (Department of Conservation) proximos do topo da montanha. Existem centenas delas espalhadas por toda a Nova Zelandia e os precos sao completamente acessiveis. Na maioria destas huts dispomos de fogao, lareira e colchoes.

Este tramp pela montanha foi uma boa preparacao para o que faria no boxing day (dia 26). Choveu a maior parte do tempo e a dificuldade foi media comparativamente com a que se avizinhava.

Voltamos cansados e molhados, mas acima de tudo com a sensacao de missao cumprida, apesar de ter sito curta esta tramp.

O Natal estava a porta.

Christmas in Wellington

O Natal nao o podia ter sido passado de melhor forma.

Dia 24 foi dia de bacalhau assado no forno, que tive a inciativa de ir comprar ao Mediterranean Wharehouse de Wellington e cozinhar com batata doce, alho, cebola e muito azeite no forno. Uma receita tao simples que deliciou os presentes, ja que "salted codfish" e uma especie de iguaria que ninguem parece saber cozinhar mas toda a gente ja ouviu falar..

O Portugues arregacou as mangas e dedicou esta refeicao com amor a minha familia "adoptiva" que se seguiu de um sentimento de Saudade e Orgulho em relacao a tradicao gastronomica Portuguesa.

Foi uma forma de mostrar o quao grato estava por poder passar o Natal com o meu mate, o seu pai e irmao, tao longe de casa..

Este foi o resultado..

Correu bem a experiencia;)

No dia 25 passamos o dia com a madrasta do meu mate, numa casa em frente a praia (nome?). perto de Wellington. Pela segunda vez (depois da India no ano passado com o Jorge) senti os raios de sol junto a praia, no Natal. Uma experiencia a que ja me habituei, se bem que me vai saber muito bem passar o proximo Natal em familia, junto a lareira, quando faz frio la fora..sinto falta disso. Coisas do hemisferio Norte..

Ora bem, este dia acabou por ser muito original, ja que enquanto esperavamos pelo resto da familia, decidimos ir apanhar ameijoas ao mar. A quantidade e impressionante! Basta escavar-mos um pouco o pe na areia e de subito sentimos dezenas de ameijoas prontas a ser metidas num balde para o banquete que se avizinhava. E apanhamos tantas.. Como se nao bastassem tantas ameijoas, porque nao andar 1km ate as rochas e apanhar tambem mexilhao? Sim, aquele mexilhao verde (green mussel) tao saudavel e caracteristico da NZ. Foi o que fizemos e juntamos mais mexilhao as ameijoas..hum!

No regresso a casa, lavamos as ameijoas e fumamos o mexilhao. Este ultimo foi feito com um processo que ainda nao havia visto. Dentro de um recipiente de metal largamos o mexilhao (ja depois de lavado) e larga-se um po especifico para o efeito, que ao juntar fogo comeca a "fumar". Tapa-se o recipiente, espera-se..et voila! O mexilhao esta fumado. Uma verdadeira delicia, so vos digo. Aos interessados posso saber o nome do produto que se coloca para "fumar" alimentos.

The delicious Kiwi green mussels

Um dia em cheio. Senti-me em familia e nao ha nada que substitua isso. No Natal, a 20.000km de casa.

Fica no coracao.

Boxing Day Tramp

Segue-se a descricao que me enviaram em relacao aos sitios por que passamos nesta exigente tramp.

"When we went to the Ruahines we drove in through a place called Apiti along Peterson's road. From Peterson's we walked up the Orua river to Iron Gate hut. From there we walked onto the tops and camped. The next day we walked back via a summit called Tunupo".

Our Hut (Iron Gate)

A intencao inicial era a de ir cacar veados e bambis, dai que os "2 irmaos" tenham levado as suas espingardas, que fomos "afinar" a um campo de tiro. Bem, o coice e o ruido de uma arma destas e incrivel! Disparar uma riffle confere-nos um certo sentimento de poder e regozijo, parece que nos torna mais fortes. Infelizmente que seja usada em guerras. Pontaria afinada e seguimos para o local onde comecamos esta aventura de 3 dias.

Confesso-vos que nao sabia muito bem o que esperar, apesar de estar ciente que ia ser exigente. Os 2 irmaos estavam em forma, so vos digo. O meu mate Campbell correu uma Ultra Maratona de 100km na semana anterior e o seu irmao e militar e passa o tempo na montanha.

E eu sou fumador e nao faco tanto exercicio. E entao? ;)

Pois, a realidade e que apesar de exigente fisicamente, o verdadeiro esforco e mental. A luta apos as primeiras horas comecou assim que comecamos a nossa caminhada uphill. Nesta altura so me lembrava do quanto gostaria de nao fumar..alem de que me tinha comprometido a vir com eles e nao queria ficar para tras e ser o empecilho. E nao fui.

A paisagem ao longo destes 3 dias foi desde caminhadas ao longo do rio, cruzando as margens, longos campos verdejantes, mato cerrado, floresta, bosque, descidas, muitas subidas, chuva e muito vento. Condicoes duras mas excitantes. O Oxigenio e abundante e relaxa-me bastante.

A short stop to rest and enjoy the Nature

No ultimo dia, ja no summit, fomos acordados as 3 da manha com um intenso temporal que parecia querer levar todos os nossos pertences, desde roupa as tendas. Mantivemo-nos alerta e apesar de nao conseguirmos evitar que alguns pertences voassem, conseguimos mantermo-nos em seguranca.

Despertamos manha cedo para comecar a descer ate a base e voltar para casa. Esta foi sem duvida a parte mais dificil desta experiencia: os ventos sopravam tao forte nos mandavam literalmente para o chao. A forca contraria que tinhamos de fazer para nos mantermos em equilibrio era imensa e acabei por cair varias vezes. Em acrescimo, o vento era ainda tao intenso, que por estarmos em esforco e com a respiracao mais acelarada, parecia que nao conseguiamos respirar. Nao ha margem para parar. O irmao militar segue-me na retaguarda, e tal militar responsavel por um pequeno batalhao, ajuda-me a levantar do chao e diz-me: "You can do it mate". Este impulso motivador manteve-me em linha ate chegarmos a um ponto mais tranquilo.

Summit view

Finalmente descansamos para almoco, usando as racoes militares que levavamos connosco e que serviram na perfeicao. Esta tudo compartimentado. Nem fazia ideia. Esta racao e para 24h e assim em diante. Noodles, Tagine, barras de cereais, chocolate, leite consensado, cha, cafe, fosforos, toalhetes..you name it!

Wow. Amei.

Esta para mim foi a verdadeira Kiwi Experience. Mas isso e relativo nao e?

NY @ Mahia and Gisborne

Mahia Bay

Voltamos para Wellington e, ja de banho tomado e descansados desta experiencia, seguimos para Nordeste, em direccao a Mahia. Aqui passamos um fim de ano agradavel, junto ao mar e a esta baia lindissima, alternando banhos de sol com cervejas geladas. E o que fizemos? Camping. Essa vida dificil que e alternar descanso na tenda com banhos no mar..

E porque nao se ficou por aqui, no dia 30 fomos ao Rythm and Vines, um festival de Fim de Ano que decorre junto as vinhas de Gisborne, a sul de Mahia. Balanco geral: bom festival, bons artistas, muita festa e diversao. Niiiiice!

E porque existe tanta expectativa em redor do dia 31, nesse mesmo dia ficamos mais tranquilos. Porque as melhores noites sao antes, quando nao existe esse factor "ultimo dia do ano" presente, quando nos sentimos relaxados e livres para a diversao.

E assim acabou mais um ano para dar lugar a 2011.

Ja?

The Whanganui Experience

Down the Mighty Whanganui

Esta experiencia foi muito mais que descer um rio (o Whanganui) durante 4dias/3noites. Eram 6 canoas e 12 macacos mascarados. E um trajecto que pelo tempo que demora possibilita divagacoes entre margens, dormir em camping grounds completamente isolados e fomenta a "camaradagem"..Nao ha telemoveis nem qualquer tipo de comunicacao com exterior, salvo telefone por satelite em alguns camping grounds, em caso de alguma emergencia.

Levamos os mantimentos (muito alcool), comida e muda de roupa para eventuais banhos no rio e afins, em barris que eram colocados no centro de cada canoa.

Foi uma experiencia incrivel. A paisagem, a companhia, os momentos de diversao, o excitamento quando avistavamos um rapido.."RAPIDS!!!"

Guiados pela forca da agua, deixamo-nos levar em diversas ocasioes pelo som da natureza, exploramos cascatas escondidas entre as rochas, escutamos o silencio e inalamos o odor a Natureza e da vegetacao abundante. De noite, fizemos fogueiras improvisadas, a volta das quais passamos bons seroes a conversar e a contar historias.

Foram quase 7km de pura diversao, muito gracas a quem organizou tamanha facanha. A ele deixo-lhe os meus Parabens e agradeco-lhe tao boa impressao que me ficou na memoria e no coracao. Para mais tarde recordar. Fuck Yeah Campbell!

Para os mais interessados deixo o link da wikipedia..

http://en.wikipedia.org/wiki/Whanganui_river

Auckland

Saimos desta canoe trip com um sorriso nos labios, excitados tal criancas depois de um tempo bem passado.

Alguns seguiram para Wellington, outros subiram ate Auckland. Foi o meu caso.

Auckland foi outra excelente base para descanso, diversao e ponto intermedio entre a exploracao da Coromandel, antes de partir finalmente para a Argentina. Ressalto as festas em casa e o partilhar de historias com os Kiwis. Good times.

No tempo aqui passado em casa dos meus mates, tivemos tempo para explorar a costa junto a Auckland e pescar. Fomos para o mar e acabamos por pescar imensos peixes. Aprendi sobre pesca. Disfrutei da paisagem e consciencializei-me da importancia da preservacao das especies e de devolver peixes sem tamanho legal a agua. Alias, excitado pelo unico peixe que pesquei, recebi um olhar dos meus amigos que me diziam: "It s not big enough"..

;)

The Coromandel

"So we left Auckland and we headed to Waihi Beach. There we searched for Tom Ransom. He was never found. I think he is dead.

After that, we headed up the coast and had a beer in that place Tairua where we went down by the water in the car. After that, we pushed on to Hot Water Beach (which is near Hahei, the place where we went to and then went no further).

The next day after camping there we pushed onwards to Whitianga, where we booked your flight and went to that sweet concrete New World. Do they have places like that New World in BA? Do they have roads?

After that, we pushed up the coast to OTama beach. That was where the russian left us.

The next day we hitched 6km to Kuaotunu. There we had an espresso, and then were picked up by that wretched Zimbabwean woman. Across to Coromandal Town!

And then, we were in Coromandel Town, at the TUi Lodge B&B.

And after that, we headed down the east coast to Thames where we had that stunning 45 minutes in the pak and save car park. Fuck that french girl, she needs to loosen up.

And the, from thames we headed back to Auckland.

Huzzah!

Routine not so go, travelling is better.

Have fun mate, the werewolf strikes SOuth AMerica"

Final Notes on New Zealand

Foram 2 meses que me marcaram muito. Pelas experiencias que poderam ler nestes 2 posts.

Pelos lugares, pela intensidade e predominancia da Natureza, pelas risadas, pelas lagrimas, mas acima de tudo pelas pessoas. Os Kiwis sao uma pedra. Friendly q.b., entendi que grande parte da sua riqueza cultural advem do facto de viajarem tanto. Para eles e para os Aussies, qualquer deslocacao ao exterior implica "travelling overseas". Sao culturas em que desde muito cedo se comeca a viajar. Olhemos para o "gap year", que por norma e feito quando acabam o liceu e antes de entrar para a faculdade (a volta dos 18 anos).

Aqui fiz bons Amigos e aprofundei relacoes com Amigos que havia conhecido ja em viagem. Foi tao bom sentir esta amabilidade e simpatia tao longe de casa e perceber que as diferencas culturais nao sao assim tao grandes como se pensa.

Achei o facto de nao quererem ser associados ao "Lord of the Rings" muito interessante. Eles sentem (com razao) que muito antes dessa saga ja existia uma Nova Zelandia e que o facto de terem rodado o filme no seu pais lhes trouxe um tipo de turismo mais focado nas paisagens e nao tanto na verdadeira essencia daquilo que e a Nova zelandia.

A experiencia Kiwi foi muito satisfatoria e levo-a comigo (e aos bons sentimentos associados) para onde quer que seja. Ate que a morte ou a memoria me atraicoem.

Good times.

De Auckland voei para Buenos Aires, onde comecei a minha jornada pela Argentina e pela America Latina.

Ate jah